Las espectaculares pinturas negras de Niaux.

Presentación.

Como dice la presentación del portal de turismo de la comarca francesa de l’Ariège; “El gigante de la Prehistoria“, aunque es evidente que es una forma de venderla al turismo,  para algunos de los mayores entendidos en el mundo de Arte Paleolítico, su definición no es del todo exagerada. En definitiva, esta cueva situada en el sur de Francia,  contiene algunas de la pinturas prehistóricas negras más importantes del mundo.

¿Cómo llegar?

Situada en la comarca del sur de Francia de l’Ariège, muy cerca de la frontera con España y Andorra. La falta de un transporte público hace necesaria la llegada en automóvil particular hasta la entrada de la cueva.

Por otro lado es de destacar que la población más cercana con trasporte público, en este caso tren, es Tarascon-sur-Ariége, situada a 7 km y desde donde se puede llegar a pie o en algunos de los taxis de la localidad. Por último decir que el aeropuerto internacional más cercano es Toulouse a 118 km.

Recomendaciones.

La primera y más importante es que se debe concertar la visita anticipadamente, al final del articulo pondré el enlace. O bien tener el golpe de fortuna de acercaros, y como me pasó  a mí, que queden dos plazas libres en la última visita de la tarde. Por cierto,  como me dijeron a posterior; “te puedes considerar un afortunado“. La siguiente es acudir con ropa adecuada, ya que en el interior de la cueva existe una temperatura estable en torno a los 12º C. Además muy recomendable acudir con calzado de montaña o como mínimo deportivo.

entras-a-niaux

Por último, antes de entrar en la cueva es imprescindible volverse para contemplar las espectaculares vistas desde la entrada de la misma. En definitiva se trata de imaginar la visión que tenían nuestros antepasados del paleolítico superior, durante los duros milenios que duró la última glaciación conocida. El valle que observamos en la siguiente imagen, a buen seguro estuvo plagado de los grandes mamíferos que nos muestras las imágenes del interior.

vistas

Visita a Niaux.

La visita realmente es impresionante, mi más sincera felicitación a los responsables de mostrar esta maravilla y su forma de hacerlo. Es necesario recalcar que el visitante se encuentra un espacio natural muy poco manipulado. De ahí que este se encuentre un interior de la cueva donde no existe iluminación, y deba entrar con una linterna para ir descubriendo los más de 800 metros de recorrido. Todos ellos antes de llegar al espectacular “salón negro”. Así mismo dicho recorrido esta plagado de curiosas pinturas, en este caso realizadas por los visitantes de la cueva durante los primeros años de exploración histórica. Estos años  coinciden con la llegada de la Edad Moderna y la necesidad de conocimiento a partir del siglo XVII.

Como ya he comentado, su escasa manipulación, hace que prácticamente recorramos la cueva como pudieron hacerlo los artistas prehistóricos que pintaron la cueva durante el Paleolítico.

Pero lo más importante es cuando se llega al final de una cuesta, entonces del guía  invita a los visitantes a dejar las linternas. En ese momento por un solo instante se siente la oscuridad de la cueva. Luego provisto de unas linternas especiales, para preservar la conservación de las pinturas, el guía muestra el espectacular Salón Negro. Llegados a ese punto el visitante empieza a descubrir  en un excelente estado de conservación más de 80 dibujos realizados con pintura negra. Dicho color es debido a la mezcla de carbón vegetal o dióxido de carbono y algún aglutinante, (agua, orina o sangre, eran los mas habituales).

Debo decir, como opinión personal, que me sorprendió enormemente su estado de conservación, sin duda podían pasar como pintadas en un época mucho más cercana. Aunque  evidentemente imposible, ya que su datación esta contrastada con C14.

Su importancia histórica.

La contemplación de estas pinturas prehistóricas, durante toda la historia contemporánea. A hecho cambiar la visión de nuestros antepasados a pasos agigantados, gracias a los continuos descubrimientos similares al mostrado aquí.

Como ya he comentado este cueva ha sido continuamente visitada como mínimo desde el siglo XVII. Pero no sería hasta principios del siglo XX, cuando dos de los más prestigiosos arqueólogos y prehistoriadores franceses, Emile Cartailhac y Henri Breuil, la visitan y ratifican la importancia de sus pinturas. Estas fueron pintadas durante el periodo denominado Magdaleniense del Paleolítico Superior, hace aproximadamente entre 11.500 y 10.500 años.

Este periodo ha sido uno de los más fríos que ha soportado el continente europeo, donde los hielos perpetuos llegaban hasta el norte de la actual Alemania y cubrían la totalidad de Escocia. Una de las curiosidades de dicho periodo es su fósil director, o más importante, el propulsor magdaleniense. Se trata de un novedoso artilugio para la época, realizado con las astas de los renos, y su utilidad consistía en proporcionar mayor velocidad a las lanzas. Evidentemente serán los utilizados en la caza de los grandes mamíferos que recorrían en dicho periodo la cordillera de los Pirineos.

Estos son solo algunos ejemplos de que se puede observar en la cueva, evidentemente hay que verlas en vivo, no existe la mas mínima comparación entre ver estas fotografías y la realidad:

¿Por qué se pintaban las cuevas?

Como se suele decir;  “corren ríos de tinta” sobre las motivaciones que tenían nuestros antepasados del Paleolítico, para pintar en las cuevas. Es evidente que la mayoría de teorías proviene de uno de los hechos principales de su quehacer diario, la caza. Aunque se deba recalcar que esta no era la primera opción a la hora de alimentarse, ya que esta era la recolección de frutos silvestres.

Si hace unos años se creía simplemente que era motivo de preparación para el hecho de la caza en sí. Hoy día la nueva la nueva arqueología estudia con fuerza la hipótesis de los chamanes, en este aspecto la cueva de Niaux toma un gran relevancia.

Dentro de esta Cueva no se convivía, entonces, ¿Por qué se adentraban tantos metros para pintar? Es en este punto donde la cueva de Niaux toma relevancia para la hipótesis de los chamanes. Estos últimos hacían sus ritos y celebraciones para atraer los espíritus de los animales  al interior de la Cueva. El motivo parece ser evidente, los animales desprovistos de sus espíritus vagaban desorientados y así  los chamanes favorecían  la caza de sus compañeros.

Personalmente la considero una opción muy acertada, más al comprobar que no aparecen ni en Niaux, ni en gran parte de las cuevas, animales depredadores como el lobo, y el oso en pinturas prehistóricas. Por otro lado,  muy presentes en la fauna de las zonas donde se localizan la mayoría de estas pinturas; Península Iberia y Francia. ¿Que os parece a vosotros?

Para comprobarlo sin duda os invito a conocer la Cueva de Niaux, para lo cual debéis acudir a la siguiente pagina web:

http://www.sites-touristiques-ariege.fr

Fotografías de José Mari Escalante, france-voyagesites-touristiques-ariege (en el interior esta prohibido fotografiar)

Cartago Nova, una ciudad romana bajo Cartagena.

Cartagena en la provincia de Murcia, contiene varios de los yacimientos arqueológicos más importantes de España. Además lo más espectacular en que en una misma ciudad podemos disfrutar de varias de las culturas que pasaron por la península Ibérica, desde sus fundadores los Cartagineses de Asdrúbal, a los romanos y posteriormente los bizantinos. Hoy conoceremos algunos de los edificios que dejaron los romanos en su Cartago Nova.

Breve historia de Cartagena.

Asdrúbal el Bello fundó Cartagena en el año 227 aC.  Aunque poco durará la aventura de los cartagineses en esta ciudad del sur de la Hispania, ya que Asdrúbal murió asesinado 6 años después. Posteriormente su sucesor en Hispania, su cuñado Aníbal Barca, puso contra las cuerdas a la misma Roma. En efecto, en el año 207 aC. Aníbal después de cruzar Hispania, la Galia y los Alpes con su ejército de elefantes se presenta en la afueras de Roma, donde se queda esperando los refuerzos para hacerse con la ciudad. Esta ayuda nunca llegó, ya que su hermano que acudía en su ayuda murió en la batalla de Metauro. Seguidamente  Cartagena cayó en manos de general romano Publio Cornelio Escipión “el africano”. Para convertirse desde ese momento en uno de los puertos de salida de las tropas romanas para llegar a África. Esta llevaban el firme propósito de contraatacar Cartago, capital del imperio cartaginés, para acabar con el sueño de estos  de hacerse con la ciudad de Roma.

cronografia

Renombrada como Cartago Nova, fue durante su época romana unas de las ciudades más importantes de Hispania, a causa de  su puerto con salida al mar y la riqueza de sus minerales. Conviene subrayar que los romanos pasaron seis siglos en esta ciudad, hasta la decadencia de Imperio Romano y la llegada de los visigodos. Pero no será la última vez que pisen los romanos esta ciudad, ya que dos siglos después, en el siglo VI dC., las tropas del emperador  bizantino Justiniano tomaban nuevamente Cartagena. Será uno de los últimos intentos de recuperar el esplendor del Imperio Romano.

Por lo tanto y siguiendo con el comienzo, me gustaría mostraros la visita a tres de los lugares donde mejor se observa el paso de los romanos por Cartagena.  Mediante esta ruta a pie por el centro de la ciudad, ya que de un lugar a otro solo hay unos cientos de metros.

Ruta por la Cartagena romana.

Teatro Romano.

El Teatro romano es el mejor sitio para empezar la ruta, ya que esta justo enfrente de la Oficina de Turismo, en ella  se puede coger toda la información necesaria. A continuación, ya dentro del edificio del Teatro romano se encuentran las taquillas. Es importante coger un billete conjunto que sirve para las tres visitas, su precio 12€, con reducción a 9€ por estudiante o jubilado.

teatro romano 1

Este teatro  fue descubierto por casualidad durante las obras de conservación de la Catedral antigua.  Bajo la misma se hallaba oculto un teatro romano con capacidad para 6000 espectadores. Esta es una importante muestra del tamaño que pudo tener Cartago Nova. La visita es mixta, ya que se accede al mismo a través del museo romano realizado en tres pisos por el arquitecto Rafael Moneo. Ya en el teatro, el  nivel de conservación es excelente, en especial la parte de las gradas.  Menos restos han quedado del Skene (vestuarios de los actores) y de la orchestra (escenario), como se denominaba a estos espacios en el mundo romano. Así mismo, una de  las partes interesantes del recorrido es la explicación en la visita guiada de como se localizó el yacimiento, ya que una parte del mismo esta debajo de la Catedral nombrada.

teatro romano 2

Por último destacar el simbolismo que tenían estos edificios para las ciudades romanas: los espectáculos era una forma de vida de los romanos tras el quehacer diario. Algo que posteriormente con  la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media se perdió por completo.

Barrio del Foro Romano.

Otro yacimiento descubierto hace relativamente poco tiempo, (2008) en este caso, en el denominado Cerro del Molinete a escasos 300 metros del teatro romano. Las excavaciones abarcan la zona contigua al foro romano, lugar este, de reunión en la cultura romana.  Han salido a la luz los restos de lo que fueron las Termas Romanas (una costumbre muy arraigada) y una especie de Sala de Banquetes, en la cual se conservan  varios mosaicos. Una parte muy interesante son los restos de la calzada romana en la parte superior del yacimiento. Estos nos permiten conocer mejor el proceso de construcción de las calzadas romanas.  Definitivamente uno de los mayores avances de la cultura romana, y clave en la conquista del vasto Imperio Romano.

El yacimiento se puede observar perfectamente gracias al magnífico sistema de pasarelas, y a la cantidad de paneles informativos. Sobre el cerro continúan las excavaciones, donde de aquí a unos años si los recortes no lo impiden pueden seguir surgiendo grandes descubrimientos.

Casa de la Fortuna.

Casa de la fortuna 2

Son los restos de una casa romana romana a la cual se podía acceder por el decumanus de la ciudad, está unía el puerto romano con el centro de la ciudad. Su descubrimiento es también muy actual, (año 2000), y en los fondos de un  edificio. Así mismo es otro indicio más de  que toda Cartagena está hoy día situada sobre la antigua ciudad romana. Cuando lleguéis al sitio de entrada os resultara extraño encontrar debajo de una casa de apuestas del siglo XXI, unos yacimientos de esta categoría. Conviene subrayar que los yacimientos son geniales de ver, aunque la visita teatralizada este muy encarada a un público infantil. Pero a su vez este aspecto es muy importante, con el fin de acercar a los más pequeños, al amor por la historia.

casa de la fortuna 1

Es necesario recalcar que la visita merece nuestra atención. Los restos de la casa principal están perfectamente conservados, el tablium, las habitaciones, el  cubiculum, etc. además con espectaculares mosaicos, que nos revelan la riqueza de sus antiguos habitantes.

Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a las autoridades de Cartagena. Tanto por  la forma de enseñarnos su Cartago Nova, como por su decidido apoyo a los proyectos arqueológicos, para descubrir el rico pasado de la ciudad.   

Fotografias de José Mari Escalante y cartegenapuertodeculturas

 

El cuartel general de Hitler durante la 2ª Guerra Mundial (Wolfsschaze)

La región de Mazuria es una de las más espectaculares de Polonia, gracias a los más de 2.700 lagos de origen glaciar. Además fue la elegida por Adolf Hitler para construir su refugio, desde donde poder controlar la II Guerra Mundial.

20150809_132202
Imagen de la idílica región de Mazuria, sin duda de las más bonitas de Polonia.

He de reconocer, que en mi viaje a Polonia en el verano de 2015, este lugar no se encontraba en mi agenda de visitas, y por lo tanto agradecer a mi amigo Antonio Martínez el consejo de acudir al mismo. “No me digas que vas a Polonia y no vas a ver la guarida del Lobo“; fueron sus palabras la tarde antes de salir de viaje. Sinceramente yo no conocía tal destino.

Como llegar.

Sobre este aspecto comentar que no es sencillo. Yo personalmente acudí con coche particular, la zona es preciosa, pero las carreteras de Polonia dejan mucho que desear. Por lo tanto, mi consejo para llegar es armarse de paciencia y alquilar un coche en los aeropuertos más cercanos:

  • Varsovia a 234 km
  • Gdansk a 241 km

Aunque también existe la posibilidad de llegar con transporte público.  Es decir, mediante un tren a la localidad de Ketrzyn, desde la cual salen varios autobuses diarios hasta dicho lugar. Aunque evidentemente es una opción complicada. Por último informarse de las visitas organizadas desde Varsovia, pero preparar un buena cantidad de dinero. Sobre el alojamiento: la zona esta preparada para el turismo, ya que incluso existe un hotel en la propias instalaciones.

Recomendaciones.

Una vez allí, el recorrido es de unas tres horas a pie. Aunque se pueden contratar guías privados, no encontré en español , pero existen audioguías y planos completos de las instalaciones. Los que se atrevan con los idiomas, los guías en Inglés, alemán o ruso son historiadores y ofrecen sus servicios en la misma puerta. Así mismo hay que tener en cuanta varias cosas para la visita.  Conviene subrayar que es una zona de selva, por lo tanto lo primero es un calzado adecuado, si es invierno o el clima esta húmedo mejor impermeables. Mientras que en verano es imprescindible acudir con repelente de insectos. Por lo demás nada en especial, el lugar esta perfectamente señalado punto por punto, para hacer la visita.

¿Qué vamos a ver?

Vamos a ver una auténtica ciudad escondida entre la selva de Mazuria, evidentemente destruida. Más de un centenar de edificios; entre ellos bunkers, cuarteles, hospitales, una estación de tren, oficinas de correos o telégrafos, etc.  Precisamente desde los que Hitler dirigió gran parte de la II Guerra Mundial. Lo más impresionante del lugar es que se puede entrar en algunos de estos edificios totalmente destruidos. A fin de imaginar como se pudo llevar a cabo dicha destrucción, ya que algunas paredes superaban los 9 metros de ancho. Definitivamente no es un lugar apto para personas con claustrofobia, además es importante seguir el recorrido con los mapas del complejo.

20150810_131227

¿Que sucedió alli?

Ante lo podamos pensar, Hitler no dirigió la II Segunda Guerra mundial desde Berlín.  Sino que hizo construir varios puestos como este, con el fin de esconderse de los múltiples ataques que recibió, de los cuales se han contabilizado más de 40.

Uno de ellos, precisamente en estas instalaciones en julio de 1944, estuvo a punto de acabar con su vida. Hay que mencionar además que fue uno de los principales atentados que sufrió Hitler. Dicho atentado fue realizado mediante un maletín bomba, por uno de los altos oficiales del ejército de alemán, el  Coronel Claus von Stauffenberg. En realidad  hoy día considerado como unos de los líderes de la resistencia contra el nazismo en Alemania. Realmente Hitler se salvó por que en el último instante se cambió el lugar de la reunión, pese a lo cual murieron 4 de sus ayudantes. Por otra parte comentar que lo sucedido allí ha sido  llevado al cine entre otros por Tom Cruise, en la película Valkiria.

Breve historia de La guarida del Lobo.

Un año después del inicio de la II Guerra Mundial y de su llegada a  Polonia, por lo tanto en Otoño de 1940. Hitler decide la construcción de su ciudad militar, el puesto elegido no es casualidad, la frondosa selva en los alrededores de Ketrzyn cumplía una la doble misión. Por un lado un magnifico escondite, y por otro la cercanía a su verdadero objetivo tras los primeros compases de la Guerra. Esta no era otra que la Operación Barbarroja, que consistía en la ocupación de la URSS. El estado comunista que empezó siendo su aliado en la guerra y se acabará convirtiendo en su gran enemigo. Es más, dicha operación se lanzó el 21 de Junio de 1941, solo 3 días después el 24 de dicho mes, Hitler llegaba a Wolfsschaze para ponerse al mando de las operaciones.

Desde aquel día, y hasta la retirada alemana de Polonia a finales de 1944, se ha calculado que Hitler pasó más de 800 días en ese lugar. Pero no estuvo solo, cerca de 2000 personas vivieron de manera estable en dichas instalaciones. Así, por ejemplo, desde soldados hasta los más altos mandos, muchos de ellos junto a sus familias. Estas instalaciones sirvieron como lugar de residencia de los más destacados dirigentes nazis, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels o Hermann Goering tenían sus propios bunkers privados al lado del de Hitler.

El final de este complejo fue motivado por la inminente llegada de las tropas soviéticas a finales de 1944. Hitler se ve obligado a abandonar el lugar,  y dirigirse a los bunkers de Berlín. De ahí que la noche del 24 al 25 de enero de 1945, miles de explosivos colocados por las tropas alemanas hacen saltar por los aires la guarida del Lobo.

En definitiva podemos pensar, que fue uno de los lugares más importantes de la II Guerra Mundial.  Con el fin de ofrecer una  idea de lo que se puede ver allí, os invito a esta  galería de imágenes.

 

Museo de historia de los judíos de Girona. Un espacio para la reflexión…

El día que comencé a escribir este blog, me impuse a mi mismo una serie de condiciones; la primera no contar aquello que no había visto con mis ojos, la segunda tener muy presente que es un blog de viajes e historia y para ambos cometidos tenia que servir, para conocer la historia y aprender a viajar por ella. Dejo para el final la más importante, no faltar al respecto a nada ni a nadie.

Al poco tiempo de empezar a escribir me apeteció contar mi visita a Auschwitz en 2015. He de reconocer que sobre el 6 de diciembre tenia completamente preparada la entrada y que durante el mes que se paso como “borrador”, a penas había hecho los clásicos retoques de correcciones puntuales, y allí se quedó esperando que algún día decidiera publicarlo, tenía el extraño remordimiento de estar saltándome la principal de mis condiciones.

7-1-2017

En mi visita a Girona, me dirigí al Museo de Historia de los judíos de dicha ciudad. Solo puedo tener palabras de felicitación para los directores del mismo, esta perfectamente estructurado y explicado para conocer la vida de los judíos de la ciudad de Girona.

Una serie de salas contiguas te acercan al mundo de los judíos de Girona y por ende al resto de comunidades esparcidas por el mundo. Desde sus costumbres, sus enterramientos, la composición política de la ciudad, las estructuras de las juderías, sus fiestas y tradiciones o su forma de vivir la religión. 

De todas las secciones me quedo con la perfecta descripción de la vida, de uno de los judíos más importantes de la historia de nuestro país, el filósofo Nahmánides, pero sobre todo la que me hizo recapacitar fue la sala dedicada a la diáspora a la que nuevamente este pueblo se veía sometida, tras la llegada de los Reyes Católicos y  por último el espacio reservado a la Inquisición a la que se vieron sometidos los que prefirieron quedarse.

Como llegar:

La calle en la que se encuentra es peatonal y en pleno centro del Barrio Judío, por lo tanto los que vengáis en coche hay que dejarlo fuera de dicho centro.

El precio de la entrada es de 4€ y existe una reducida de 2€ para estudiantes y jubilados. Además, muy importante,con la entrada obtendréis una tarjeta descuento en otros museos de la ciudad.

Os dejo una galería de imágenes para animaros a la visita:

Volviendo al principio del comentario, nada más salir por la puerta decidí publicar la entrada: Museo Memorial Auschwitz-Bikernau , no es necesario entrar en debates políticos ni religiosos. El género humano deja mucho que desear ante tales barbaries, independientemente del color con que las genere.

José Mari Escalante.

Museo Memorial Auschwitz-Birkenau

Publicar un post como este, puede generar dudas sobre la conveniencia de hacerlo o  no , aunque es evidente que todos deseamos que nunca se hubiera  tenido que publicar.

aniversario liberación de Auschwitz
72 años separan hoy día esta imagen, ¿hemos aprendido algo?

La visita la realice en el verano de 2015 y siendo sincero, le dí muchas vueltas al hecho de ir o no ir, soy un apasionado de la historia del siglo XX, aquella que a veces no podemos considerar ni historia, ya que todo es tan reciente que no tenemos  la perspectiva necesaria para valorarla debidamente. Pero al final, acudí en el último momento y por lo tanto me quedé sin plazas en las visitas guiadas y me dieron pase para última hora de la tarde en visita por libre, no me arrepiento para nada ni de entrar, ni de acudir sin guía, con solo las cifras y el silencio que se respira en un lugar, que pueden visitarlo al unisono miles de personas queda todo dicho. 1.300.000 prisioneros, con mas de 1.100.000 muertos en su mayoría judíos, pero también presos de guerra y sospechosos de ir en contra del régimen nazi.

auschwitz-1

Situación:

Como llegar:

Partiendo de que es el museo más visitado de Polonia, podemos imaginar las facilidades para acudir al mismo. Decenas de tours salen del centro de Cracovia cada día, con el paquete completo de guía y viaje.

Si queréis visitarlo por vuestra cuenta, está situado en la afueras de la localidad de Oswiecim, escasamente a 15 minutos a pie, existe una estación de tren y autobús que conectan con el centro de la  ciudad de Cracovia en poco mas de una hora, el precio muy asequible, como en general el transporte público en Polonia.

El aeropuerto internacional más cercano es el de Cracovia a 56 km. como se puede imaginar, todo parte de esta turística ciudad.

Si llegáis en coche existen múltiples aparcamientos, la gente no suele acudir por su cuenta y no hay ningún problema para aparcar, por lo tanto un buen consejo es alquilar un coche.

¿Como visitarlo?

Existen varias formas, las ya nombradas con los múltiples tours, o bien con un guía del mismo museo, que en el siguiente enlace se puede adquirir:

http://visit.auschwitz.org/

Si no lo lleváis reservado a través de dicha web, queda otra opción, madrugar y estar a primera hora (sobre las 8 de la mañana), suelen quedar plazas libres en los diferentes turnos de entrada ya sea con guía, español, inglés, alemán, ruso, francés e italiano o bien por libre.

¿Como se puede hacer por libre?

Más que el como, sería el porqué. Es evidente que un guía te relatará cientos de curiosidades del lugar, pero sinceramente muchas son anécdotas, lo pude comprobar al acercarme durante mis más de 5 horas de visita a varios grupos. La visita por libre te ofrece tu propia reflexión, la cual es fácil, murieron más de un millón de personas.

auschwitz-3

Mi consejo si lo visitáis sin guía, es empezar por el campo de concentración de Birkenau, dicho de otra forma el más grande. Recorrerlo, son más de dos horas, por medio de inmensos barracones, en unos se pueden entrar y en otros no, son replicas los unos de los otros. La típica imagen de la vía de entrada de los trenes cargados de presos, es de este campo, lo que realmente impresiona es su enorme tamaño, una gran parte de las instalaciones fueron destruidas por los nazis para borrar pruebas del exterminio, hoy en día se encuentra igual que en el momento de la liberación.

auschwitz-5

Después vamos a Auschwitz, este es el verdadero museo, desde la puerta con su más que renombrada frase de: “el trabajo nos hará libres”. Aquí ya no son barracones, sino edificios de tres plantas. Es muy difícil describir lo que podemos ver aquí; son pequeños museos a las víctimas, unos de ellos hechos por los países que fueron ocupados por el nazismo, como Hungría, República Checa, Rumanía, etc. En otros encontramos objetos personales encontrados en la liberación, o uno de los mas impresionantes que contiene una obra de arte que simula los millones de kilómetros de pelo que contaron a los presos. Personalmente me gustaría destacar uno de los pabellones, donde han mantenido las fotografías realizadas a los presos, de repente te pones a llorar y no sabes porque, el resto de la visita se convierte en una angustia, pero sin duda necesaria.  Dejar para el final los crematorios, (los únicos dejados en pie por las tropas nazis en su afán de borrar las huellas del crimen), aquí ya si que sobran todas las palabras.

auschwitz-4

 Su importancia histórica.

La Alemania nazi de Hitler nace después de la 1ª Guerra Mundial, el sentimiento de derrota y humillación entre los alemanes después del resultado de La Paz de Versalles, donde se culpa por completo a Alemania de la Gran Guerra y se le insta a pagar todos los desperfectos, es aprovechado por el mayor asesino del siglo XX para llegar al poder. En una época entre guerras donde la población alemana sufrió una de sus mayores crisis económica de la historia, Hitler encontró la solución a través del rearme del ejercito, el denominado revisionismo alemán estaba en marcha.

auschwitz-2

No quedaba más que ponerlo en practica, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadía Polonia, la 2ª Guerra Mundial estaba en marcha. Solo unos meses después arrancaba la construcción  del Campo de concentración de Auschwitz, bajo la supervisión de uno de los más terribles lugartenientes de Hitler, el alemán Heinrich Himmler. Su primer cometido prisión de presos políticos, pronto llegaran a él los primeros judíos y rápidamente se quedó pequeño. En 1941 se comenzó la construcción del que debía ser uno de los mayores horrores de la historia, el campo de Birkenau a tres kilómetros del anterior, si el primero sirvió como prisión, en el segundo llegaban directamente para el crematorio, los que tenían un “poco de suerte“, eran utilizados para experimentos, para acabar como los primeros. Mas de un millón de personas fueron gaseadas indiscriminadamente, la capacidad de cada cámara de gas podía ser de mas de 2500 seres humanos.

¿Por qué me he decidido a escribir este post?

Parece mentira, que solo hayan pasado 75 años de aquel horror. ¿Hemos aprendido algo como sociedad?, si la historia esta para aprender de ella, ¿Por qué se cometen tantos errores?. Ya desde la misma solución, un nuevo país para las víctimas, no hace falta ir más allá en los problemas entre Israel y Palestina. Pero sobre todo los recientes problemas contra la nueva oleadas de refugiados que llegan huyendo de guerras y que ha vuelto a devuelto la esperanza a la extrema derecha de poder llegar al poder en países como Austria (finalmente no, pero cerca anduvo), Francia e incluso estados de Alemania. Por todo ello me he decidido a escribir esto, que el recuerdo de este horror nos aleje de soluciones extremistas que basan su éxito en el odio al diferente.

José Maria Escalante.

Bloguear si, pero mejor en compañía.

Hace un par de meses me pico el gusanillo de escribir un blog personal, que uniera mis pasiones; historia, viajes y caminatas. Al principio es como un reto, pero cuando lo empiezas a ver hecho realidad, te das cuenta que has creado algo nuevo y que surge de ti,  sin darte cuenta te dispones a verlo crecer.

Es en ese momento cuando empieza un verdadero trabajo, a parte del personal de cada uno y  más en mi caso, junto a los estudios de Geografía e Historia. El trabajo es constante, a parte de escribir te pasas el día pensando como hacerlo, que entradas puedes hacer, hacia donde lo quieres dirigir, etc. es ese momento que nos habrá pasado a todos los que arrancamos un blog, que te preguntan: ¿me estas escuchando?, si claro, pero no… Luego sigues escribiendo con la esperanza que cada día te lea alguien.

Este fin de semana me ha tocado el trabajo más agradable, visitar aquellos lugares sobre los que quiero escribir y el momento de agradecer la compañía pero no solo en los momentos de disfrute como este, sino en el día a día. Mi compañera de camino, de viaje y de vida desde hace un montón de años, fue la primera que se subió al carro; fue la primera lectora y  la primera crítica de Caminando por la Historia. Ah!!!, y como iréis comprobando los que queráis acompañarnos, una excelente fotógrafa…

img_2177

Pues eso, acabo como he empezado: si hay que bloguear se bloguea, pero mejor acompañado.

José Mari Escalante.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat

Muy cerca de Barcelona y en un entorno único, encontramos el “Parc Natural de la muntanya de Montserrat”. En el cual se pueden realizar múltiples  excursiones, yo sin duda me quedo con esta, que une la belleza del paisaje y te acerca a la historia de los monjes que la habitaron desde el siglo XI.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
En la explanada del Monasterio de Montserrat

Las ermitas de Tebaida se distribuyen por la región del mismo nombre, este dato es para distinguirlas de las resto del Parque Natural. Pero estas son las que personalmente me llamaron la atención y he de reconocer que en principio lo que más lo hizo fue su nombre. El porqué de que esta zona se llame igual que una región del antiguo Egipto,  es algo que continuo sin resolver pero me puedo hacer una idea.

Breve historia de las ermitas.

Para comprender su misión, debemos acudir a la construcción de las mismas a través de los monjes del monasterio de Montserrat.  Este desde su fundación pertenece a la Orden Benedictina, la más antigua de Europa, y fundada en el siglo VI por San Benito de Nursia. Donde su principal regla reside en la necesidad de dedicarse a la contemplación.

¿Qué es la contemplación?

 Para intentar explicar este tema debemos ponernos en situación. El mundo altomedieval esta muy sacralizado, en concreto en Europa occidental por el cristianismo. La visión que tenían estas personas de la vida era muy diferente a la que podemos tener hoy día. Para ellos el paso por la vida era más un castigo que un disfrute, y la vida eterna su obsesión. Más aún en el  caso concreto que nos ocupa,  los monjes instruidos en los conventos benedictinos a través de los estudios de la escolástica. Que aunque precisamente en la Alta Edad Media,  eran las personas más cultas, también eran las más predispuestas ha emprender estos caminos.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
Interior de la ermita de Sant Salvador, lugar de contemplación

La contemplación consista en una serie de rituales para acercarse al perdón eterno, el rezar, los estudios, la lectura, etc. Todo valía para estar más cerca de Dios.  En este contexto los monjes benedictinos del Monasterio de Montserrat, se encaminan a las montañas cercanas al monasterio. El propósito está claro, aproximarse lo más posible  a su Salvador.

Las ermitas a través del tiempo.

Así será como a partir de la fundación del monasterio en el siglo XI,  estos monjes empiezan a construir dichas ermitas en los alrededores del monasterio de Montserrat. Durante toda la Edad Media y la posterior Edad Moderna, por lo tanto durante varios siglos,  estas montañas se llenas de estas pequeñas ermitas.

Por desgracia las actuales, ya no son las mismas que construyeron los primeros monjes eremitas. De este hecho se encargó el ejercito francés de Napoleón  a principios del siglo XIX. Durante la guerra del francés destruyeron todo a su paso, las ermitas de Tebaida, e incluso el Monasterio Benedictino de Montserrat.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
Actual paso de los franceses y acceso a las ermitas de Tebaida.

Por lo tanto las actuales son reconstrucciones posteriores, en los sitios originales. Pese a todo,  han servido para el mismo propósito con las que fueron construidas, es más, al final de la visita que aquí os presento se observan unas que están siendo reconstruidas hoy día. Por lo tanto los monjes eremitas han perdurado a través del tiempo y las vicisitudes de la historia.

Ruta a pie por las ermitas de Tebaida.

La ruta comienza al final de la explanada del monasterio de Montserrat. Para llegar a la misma se puede hacer mediante el coche privado. Se tiene que tener en cuenta, aparcar unos metros antes de llegar y el coste del aparcamiento es de 6,50€ para la vehículos particulares (es precio diario). Si os lo queréis ahorrar os tocará madrugar, tener un poco de suerte, y encontrar aparcamiento antes de llegar a la barrera del mismo.

La otra forma es a través de transporte público, desde Barcelona un tren (R5), con una frecuencia de paso de una hora une la Plaza España con Monistrol de Montserrat. Este es el punto de partida del cremallera o el teleférico que suben hasta dicha explanada. Los precios varían en  función de la temporada y de la edad de las personas. En la siguiente web encontraréis toda la información: cremallera de montserrat.

Consejos para la ruta.

Lo más importante a tener en cuenta es que se trata de una ruta de montaña.  A pesar de no ser alta montaña, no debemos confiarnos y tomar todas las precauciones habituales. Es imprescindible un buen calzado,  ropa cómoda, y mucha agua si es verano. Aunque yo personalmente no recomiendo hacerla en días de mucha calor. Una vez con todo esto, imprescindible cargar la mochila con un bocata, para disfrutar de un desayuno con las estupendas vistas que tenían estos monjes.

Con todo preparado nos debemos disponer a caminar entre 2 y 3 horas, dependiendo de nuestra forma física y las paradas necesarias.  Es importante destacar que a pesar de ser un camino con cierta dureza, es apto para cualquier persona mínimamante acostumbrada a caminar.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
Subir a Montserrat en invierno es espectacular

Si he de aconsejar la mejor época para hacerla, seria o bien en primavera o en pleno invierno. Los días anticiclónicos de invierno son espectaculares en la montaña de Montserrat, ya que es habitual ver los valles cercanos repletos de nubes, mientras arriba de la montaña se disfruta de una agradable temperatura.

 Ermita de Santa Ana.

Desde el final de la explanada junto a la estatua del fundador del monasterio el Abad Oliva surge el sendero GR 172 (marcas rojas y blancas). Este lo seguiremos a través de unas largas escaleras, que pasan por el denominado paso de los franceses, hasta llegar a la Plaza Santa Ana.  Es sin duda el tramo mas pesado del recorrido, ya que en un tramo corto se superan los 200 metros de desnivel.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
Restos de la ermita de Santa Ana

Al lado de dicha plaza encontramos la primera de estas ermitas, o lo que queda de ella. La ermita de Santa Ana  en su tiempo fue la más importante de todas. Esto sucedió por  su cercanía al monasterio principal y su posición central respecto a la comunidad de ermitas. Además servia como centro de reunión de todos los monjes ermitaños, que acudían a ella los domingos para rezar.  Para ello contaba con la única iglesia, fuera de la del monasterio principal, con un ábside donde se colocaban los monjes para cantar.  De alguna forma se convirtió en el centro de la vida social de estos monjes, era el único lugar donde se encontraban con el resto de la comunidad.

Ermita de Sant Benet.

Tras visitar la ermita de Santa Ana, debemos retroceder unos metros para volver al sendero GR 172, desde el cual seguiremos en dirección a la ermita de Sant Benet, perfectamente marcado. Para llegar a la misma debemos desviarnos después de unos 300 metros a la izquierda cogiendo el PR C-19  (marcas amarillas y blancas), ya con la visión de la misma unos metros arriba.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
Actual refugio de Sant Benet

Hoy en día esta ermita es la mejor reconstruida de todas, además de más recientemente. El motivo es que sirve como  refugio de montaña, para los miles de escaladores llegados de todas partes. Por lo tanto el exterior nos puede recordar cualquiera de ellas, aunque evidentemente el interior esta acondicionado para el nuevo menester.

Ermita de Sant Salvador.

La más alta de la ruta, ya que pasa de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Además es la única en la que podremos sentir algo parecido a lo que sintieron estos monjes. Su situación apartada hoy día de las rutas senderistas principales del montaña de Montserrat, permiten este hecho. Además dicha situación, puede ser el motivo de haberse conservado la última reconstrucción, posiblemente el siglo XIX. En ella podemos incluso pernoctar como hicieron los monjes eremitas, ya que en su interior se refleja perfectamente la austeridad que promulgaban los monjes benedictinos.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
Reconstrucción del siglo XIX

Para acceder a ella debemos volver al PR C-19, que tras seguirlo unos 100 metros encontraremos un letrero amarillo pintado en una piedra. Este letrero nos desvía a la izquierda hacia una subida pronunciada, pero corta, ya que en menos de 10 minutos llegaremos a una especie de explanada.

 A la izquierda de dicha explanada encontraremos la antigua iglesia destruida. Mientras que a la derecha la ermita de más reciente construcción.  Precisamente esta es la que se puede entrar e imaginar la forma de vida ermitaña. Antes de seguir el camino es imprescindible dar buena cuenta del bocata con estas espectaculares vistas.

Ermita de la Trinitat.

Después  hay que descender por el mismo camino  hasta llegar de nuevo al PR C-19. Una vez en este, giramos a la izquierda para seguir el camino por el que veníamos anteriormente. En pocos minutos encontraremos la ermita de la trinitat. Su destrucción corrió de la mano del ejercito francés, como el resto de las ermitas. Pero otro hecho llevará al abandono definitivo, ya que en plena reconstrucción el monje encargado de la misma fue asesinado por unos bandoleros, hecho que pondrá punto y final a la historia de la ermita.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
reconstrucción de la ermita de Santa Trinitat

De la ermita de la Trinitat quedan en pie varias paredes y es una de las que mejor podemos observar las dimensiones que tenían. Por cierto era la más grande de todas, a pesar de no ser un punto central, si que era un punto de paso en las peregrinaciones. Esta última será una de sus características más importantes, ya que sirvió como punto de acogida de peregrinos y gente necesitada.

Ermitas de la Santa Creu y Sant Dimes.

Siguiendo el camino por el que veníamos,  llegamos al cruce del PR C-19 con el GR 172. En ese punto aparece un poste indicador,  justo detrás del mismo un sendero nos lleva a la última parte del recorrido. A pesar de que  la bajada es de las más complicadas, es interesante llegar al final.

Al final del sendero podemos ver las dos últimas ermitas de la ruta. Aunque no podemos entrar a ninguna de ellas, ya que están las dos habitadas, es uno de los puntos curiosos de la visita.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
La ermita de Sant Dimas

Una de ellas por su espectacular su situación, la ermita de Sant Dimes. Desde la cual se observa una caída de más de 200 metros de desnivel hasta el monasterio benedictino de Montserrat. Este ermita fue construida sobre un antiguo castillo altomedieval.  Para posteriormente  ser destruida como todas, y reconstruida a partir de los años 70 del siglo XX. Aunque lo mejor esta en dicha reconstrucción por ser una de las más fidedignas de toda la montaña.

La otra esta siendo remodelada en la actualidad, la ermita de la Santa Creu. Un cartel en la misma puerta ,y la visión de las herramientas de la obra, nos indican dicha reconstrucción. Es el mejor detalle de que la forma de vida ermitaña sigue en la actualidad, aunque me temo que no con las mismas vicisitudes de la Edad Media o Moderna.

Ruta de las ermitas de Tebaida en las montañas de Montserrat
La vista del monasterio de Montserrat desde la entrada a la ermita de la Santa Creu

Desde esta última ermita una espectacular escalera comunica con el monasterio, pero es de uso particular. Por lo que para concluir la excursión debemos desandar el camino, en un principio hasta el último palo indicador, desde el cual y a través del GR 172 se llega a la explanada de salida en unos 40 minutos.

Hasta aquí esta ruta de las ermitas de Tebaida, tras visitarlas es más fácil imaginar el trasiego de monjes, ermitaños, o peregrinos por estas montañas durante los últimos diez siglos de historia.