Caminando por el país de los cátaros.

Sobre los cátaros existen multitud de preguntas, muchas de ellas sin respuesta. La causa hay que buscarla en la sistemática destrucción de todo lo referente a esta religión, por parte de la iglesia católica, tras acabar con los mismos a principios del siglo XIV. Aún así podemos decir que estaban en contra del Antiguo Testamento y evidentemente de la Iglesia Católica de Roma. Dado que esta última, para los cátaros, había perdido su esencia primitiva de la que hacían gala los primeros cristianos. En concreto en aspectos como la fe, la sencillez o el voto de pobreza.

El conocido cuadro sobre la expulsión de los cátaros de Carcassone

Lucharon también en contra de la religión católica en un aspecto esencial para ellos. En concreto el miedo a la muerte, en el cual se basaba gran parte de poder de la Iglesia. De ahí por ejemplo, las continúas peregrinaciones en pos de acercarse a las reliquias de los santos para conseguir el perdón eterno. Ellos no profesaban este miedo, en parte gracias a sus creencias en la dualidad. Para los cátaros existía un bien, que se hallaba en el alma, y un mal que se encontraba en el cuerpo, este era susceptible a ser dominado por  los demonios.  Al morir estos se liberaba el alma del cuerpo consiguiendo la paz eterna. De ahí que fuera habitual al enfermar dejarse morir tranquilamente al sujeto en cuestión.

Todo esto les llevó a vivir una vida austera, sin grandes necesidades, en convivencia con los suyos y en contacto con la naturaleza. En definitiva una vida destinada a hacer el bien a los demás de ahí que fueran conocidos como los hombres buenos. Os invito a conocer mejor a los cátaros en el siguiente enlace, los cátaros.

Donde vivieron los cátaros.

Se hace difícil de delimitar la expansión del catarismo, en parte, debido a la no existencia de un poder firme. Pero es conocida dicha expansión gracias al conocimiento de los reinos o condados que apoyaron la causa cátara.  En concreto en la más célebre de las batallas, la batalla de Muret.  Esta se llevó a cabo en 1213 durante el periodo conocido como la Cruzada Albigense, mandada a realizar por la Iglesia de Roma, y que contó con la ayuda del Rey de Francia y los cruzados cristianos. A favor de los cátaros lucharon la Corona de Aragón y  los condados de la Occitania, como por ejemplo Foix, Cominges o Tolosa entre otros.

Caminando por el país de los cátaros.
En la imagen se puede apreciar las grutas donde se escondían durante las persecuciones

Caminando por el país de los cátaros.

Después de esta introducción podemos ubicar mejor, el denominado en esta entrada, país de los cátaros. Así mismo dos puntos que serán muy importantes, uno como lugar de salida y el otro de llegada.

Santuario de Queralt.

Nos encontramos ante un santuario dedicado a la Virgen de Queralt, situado en una montaña a 1.200 metros en la localidad de Berga, provincia de Barcelona. Construido sobre las ruinas de un antiguo castillo de los señores de Berguedá, vasallos del Condado de Cerdeña. Ambos pertenecientes a la Corona de Aragón y por lo tanto protectora de los cátaros entre los siglos XII y XIII.

 Sobre la localidad de Berga, podemos decir que fue uno de los bastiones del catarismo en Cataluña. En concreto la familia Bretós, ya que uno de sus miembros, Arnau de Bretós, fue capturado en el exilio tras haber pasado por Montsegur. También quedó constancia en 1254, tras la caída en el sur de Francia del catarismo, de que Berga seguía reuniendo a los cátaros. En dicho año, 178 de ellos fueron acusados de herejes y expulsados del municipio.

Castillo de Montsegúr.

Situado sobre una colina de 1.207 en el departamento francés de L’Ariege. Conocido como uno de los últimos refugios de los cátaros en el sur de Francia, concretamente donde fueron asesinados y quemados más de 200 de ellos, tras soportar un asedio de más de diez meses, por parte de los cruzados cristianos.

Caminando por el país de los cátaros.

Estos dos puntos han dado origen al denominado Camino de los hombres buenos. Una magnifica travesía de cerca de 200 kilómetros que sirve para unirlos. Es de suponer que fue un camino muy concurrido entre los siglos XII y XIV.  Además usado como ruta de huida de los cátaros de estos condados catalanes hacia Francia y viceversa. En concreto hacia y desde el Condado de Foix, uno de los más fieles a la causa cátara.

Camino de los hombres buenos.

A partir de este momento no pretendo hacer una guía del recorrido, para eso podéis entrar en el siguiente enlace: Camí dels Bons Homes.  Sino que contaros mi experiencia personal con este camino, que realice hace un año y tras haber completado antes dos caminos de Santiago.

Sin duda este camino es un contacto con la naturaleza, y la historia de estos pequeños condados por los que un día vivieron los cátaros. El camino se puede hacer tranquilamente en ocho jornadas. Existen  alojamientos distribuidos en los finales de etapa, pero mi consejo es que los reservéis previamente. Es necesario recordar que es un camino de montaña, por lo que se debe hacer con una mínima preparación física, y provistos del material adecuado.

Caminando por el país de los cátaros.

Sobre la época del año recomendada, me gustaría proponeros dos. En primer lugar la primavera, en concreto entre los meses de mayo y junio, aunque se deberá tener cuidado en los puertos más altos del recorrido, donde puede haber nieve. Aunque sin duda es la época de mayor esplendor de la naturaleza, con el deshielo de la nieve y la explosión de colores de la montaña.

El segundo periodo seria el otoño, entre septiembre y octubre, donde solo se debe tener en cuentas las lluvias. Aquí también lo mejor vendrá del espectacular color de los bosques y de una costumbre muy arraigada en la zona, la recolección de setas, la cual convierte los pueblos por los que pasa el camino en continuo trasiego de personas, fiestas y exquisitos manjares culinarios.

Los pueblos del camino.

En este apartado solo atenderé a los principales, además en el tramo catalán del camino coinciden con los finales de etapa.

Gósol.

Final de la dura primera etapa, en ella podemos encontrar los restos de un antiguo castillo del siglo XI, que a buen seguro sirvió de cobijo a los cátaros. Además durante gran parte del final de este día podremos observar la imagen de la montaña más mítica del excursionismo en Cataluña, me refiero al Pedraforca. Es necesario también destacar la visita al museo de Picasso, que vivió un corto periodo de tiempo, en dicho municipio en el año 1906.

Bagá.

Precioso pueblo medieval, de los mejores conservados de la zona, y final de la segunda jornada. En este pueblo fundado en el siglo XIII encontraremos un museo dedicado al mundo de los cátaros, y por lo tanto de visita obligada en la ruta. Además podemos destacar la visita a la Iglesia de Sant Esteve construida en la transición del románico al gótico, y no debemos abandonar el pueblo sin visitar su plaza medieval.

Bellver de Cerdaña.

Último pueblo de entidad antes de traspasar la frontera. Su origen debemos buscarlo en el siglo X, aunque su época de mayor esplendor medieval corresponda a la llegada de Jaime I en el siglo XIII. A partir de ese momento se consolidó como uno de los pueblos frontera, que padecerá como tal, las vicisitudes de las guerras entre España y Francia a partir de finales de la Edad Media. No debemos irnos sin visitar la Iglesia de Santa María de Talló, convertida en santuario desde el siglo XIX.

Caminando por el país de los cátaros.
Ermita de Santa María de Talló

Los pueblos de la vertiente francesa.

Tras el traspaso de la frontera, los pueblos son más pequeños, pero a la vez más numerosos. En torno a los ríos de montaña se han ido sucediendo estas pequeñas poblaciones. Destacan por encima de todos Merens les Vals y Orgeix, ambos de origen medieval. Precisamente en el primero de ellos existen los restos de la Iglesia Románica más representativa del camino.

Caminando por el país de los cátaros.
Iglesia románica de Merens les Vals
Caminando por el país de los cátaros.
El pequeño pueblo de Orgeix.

Una cosa que me llamó poderosamente la atención como apasionado de la historia, fueron los monolitos de los caídos durante la Primera Guerra Mundial. Estos están presentes en todos y cada uno de los pequeños municipios que jalonan el recorrido.

Caminando por el país de los cátaros.
Monolito en Porta, el primer pueblo al llegar a Francia

 

Un camino de naturaleza.

Sin duda es lo más destacable de los ocho días de ruta. En concreto durante los tres primeros días de la misma, se atraviesa el espectacular Parque natural del Cadí- Moixero. En él existen puntos tan emblemáticos como el referido con anterioridad, Pico de Pedraforca. Pero también otros como el Coll de Pendis a más de 1.700 metros de altura, y  que sirve para cambiar de vertiente y llegar a la Cerdaña. A parte en el mismo existen varios refugios de montaña que hacen más llevadera la travesía.

El cuarto día toca el plato fuerte, traspasar los Pirineos, para llegar a Francia. Dicho paso se realiza a más de 2.500 metros en la denominada Portella Blanca, en la etapa más dura del camino.

Caminando por el país de los cátaros.
La Portella Blanca, ya estamos en Francia

Lo que nos espera tras la frontera también es espectacular, en especial l’Ariege francesa está plagada de ríos. No debemos olvidar que nos encontramos en una zona con origen cárstico, y por lo tanto repleta de cuevas y cañones. Pero no exenta de dificultad, ya que son numerosos los puertos de montaña que nos encontremos los últimos cuatro días de ruta.

La llegada al Castillo de Montsegur.

Sin duda el momento culminante de este camino de ocho días, es la llegada al Castillo de Montsegur, no me voy a extender mucho, ya que en este mismo blog hice referencia a ello. Tras llegar al pueblo, que aconsejo que se reserve incluso para comer, se acomete la última subida del recorrido.  De la visita al castillo solo me queda destacar la gran soledad que se trasmite en este lugar, desde la explanada donde fueron quemados los cátaros, hasta el interior del castillo. Es muy recomendable efectuar una visita a horas sin mucha afluencia, para conseguir conectar con esa sensación.

No quiero terminar sin subrayar, que existen muchas guías de este camino,  yo lo único que pretendo con esta entrada es animaros a todos a hacerlo. Resto a vuestra disposición en el apartado de comentarios, para cualquier pregunta sobre el mismo, que en medida de mis posibilidades estaré encantado de responder.

Barcelona 1936, las olimpiadas contra el nazismo.

Creo firmemente que pocos de mi generación, serán capaces de borrar la imagen del arquero Antonio Rebollo aquella cálida tarde del 25 de Julio de 1992. Todos los que nos hallábamos delante de un televisor, nos gustara más o menos el deporte,  sabíamos que la historia de nuestra ciudad cambiaría para siempre. Definitivamente aquellas olimpiadas de Barcelona de 1992, convirtieron a nuestra ciudad, en lo que es hoy; una de las ciudades más envidiadas del mundo.

 

Pero pese a lo que muchos piensen, no fueron las primeras olimpiadas que se prepararon en Barcelona. En concreto el 22 de julio de 1936 estaba previsto que se inauguraran la Olimpiada Popular de Barcelona. La intención era clara, boicotear las olimpiadas nazis de Berlín 1936.

La curiosa elección de Berlín 1936.

Todo comenzó cinco años antes.  En concreto el 31 de Mayo de 1931, el comité Olímpico Internacional designaba a Berlín como organizadora de la XI Olimpiada. Lo más curioso del tema reside en el lugar donde se celebró dicha elección.  En efecto, el congreso para dicha elección se celebró en Barcelona, que para más inri fue la ciudad perdedora en  la carrera por albergar los juegos. Nada hacía presagiar el oscuro futuro que deparaba esta elección. Poco más de un año y medio después, concretamente en enero de 1933, el líder del partido nazi Adolf Hitler subía al poder.

Berlin durante los preparativos

A partir de ese momento se puso en marcha el mecanismo antisemita del líder alemán. El cual también llegó al deporte, los judíos alemanes fueron expulsados de los clubs deportivos, además con la prohibición expresa de entrar en cualquier instalación deportiva.

Este aspecto llevó a los grandes países del mundo a promulgar el boicot a Berlín 1936. Todos ellos encabezados por los EE.UU. Pero en este punto entrará una de las grandes maquinarias del mundo nazi, el aparato propagandístico dirigido por el fiel Joseph Goebbels. Este último sentará las bases para que gran parte de estos países desistiera de dicho boicot. Además de engrandecer la imagen del nazismo como excelente preparadora de eventos públicos.

El germen de Barcelona 1936.

Pero no todos estaban de acuerdo en acudir a Berlín. Los partidos de la izquierda europea, unidos a los judíos expulsados de Alemania, e incluso facciones católicas, sin ir más lejos en EE.UU, serán los encargados de promover la Olimpiada Popular de Barcelona 1936.

 La organización encargada de promoverlos fue la Internacional Deportiva Obrero Socialista. La cual llevaba una serie de años promoviendo otra forma de concebir las competiciones deportivas. Dicha asociación huía del cada vez mayor elitismo en el deporte, además de estar firmemente en contra del olimpismo que como ellos aseguraban estaba al servicio de los nacionalismos. Además sin olvidar que los Juegos Olímpicos habían perdido los valores del Barón de Coubertin de solidaridad y compañerismo.

El sitio elegido, Barcelona, cumplía a la perfección. Por un lado había sido la ciudad que se había quedado sin los juegos. Aunque por otro lado y más importante los gobiernos tanto nacional en manos de la II República Española, como el de la Generalitat de Cataluña estaban a favor del boicot a Berlín, por cierto al final el único país que claramente lo adoptó.

Los preparativos de Barcelona 1936.

En primer lugar había que buscar financiación para el proyecto, a parte de los gobiernos anteriormente referidos de la Generalitat de Cataluña y de II República española, el mayor inversor será el Gobierno francés. Esta colaboración hay que buscarla en la persona del jefe del gobierno del recientemente vencedor de las elecciones francesas.  En concreto el líder del partido popular francés, el judío André Léon Blum, que efectuará el mayor aporte económico a esta Olimpiada Popular de Barcelona.

Cartel oficial de la Olimpiada Popular de Bacelona, imagén de la web, vilaweb.cat

El siguiente punto eran los participantes, el cual resultó un enorme éxito, ya que cerca de 6.000 atletas de diversas disciplinas se inscribieron en el evento. Todos ellos llegados de los 23 países participantes, entre ellos el país organizador España. Pero el que mayor número de atletas aportó fue Francia, unos 1500. Sin olvidar los atletas de EE.UU, Inglaterra, Suiza, Noruega o Argelia entre otros. Todos ellos participarían en  los 16 deportes previstos, entre ellos los más destacados el fútbol, el atletismo, el baloncesto o el Boxeo. Aunque también hubo lugar para otros, que hoy día no son olímpicos, como el ajedrez o la Pelota Vasca.

Algo más sencillo fueron las instalaciones, ya que se aprovechó toda la infraestructura de la Exposición Internacional de Barcelona del año 1929. Entre ella los hoteles para alojar a los atletas y por supuesto el Estadio Olímpico inaugurado ese mismo año por el rey Alfonso XIII

Espectacular panorámica de Barcelona en la inauguración de la Exposición Universal

La Olimpiada Popular se programó para realizarse entre los días 22 y 26 de julio de 1936. Aunque el 18 de Julio ya estaban presentes en la ciudad la mayor parte de los participantes, el motivo los desfiles preparados por la ciudad.  Además de los ensayos de la ceremonia de inauguración que estaba prevista para la tarde del día siguiente, ósea el 19 de julio.

El estallido de la Guerra Civil echó por tierra el evento.

Los ecos del levantamiento militar de Franco el día anterior, llegaron a Cataluña la mañana del 19 de Julio. En concreto a cargo de General Mola que se dispuso a acabar esa misma mañana con el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Era evidente que las Olimpiadas no podían empezar, España se abocaba a su más terrible Guerra Civil.

Está comprobado que algunos de los deportistas cambiaron las zapatillas deportivas por las botas militares. En particular entre las filas de la de la Brigada Internacional que se disponía a defender Barcelona. Por la tanto, podemos pensar que fueron consecuentes con sus ideales. En efecto, aquellos que les había llevado a eludir unas Olimpiadas fascistas, y que finalmente les sirvieron para luchar contra la imposición del fascismo en España.

Barcelona 1936 no consiguió su objetivo.

Además de no poderse celebrarse los Juegos en Barcelona, los organizadores sufrieron otro fracaso. En definitiva uno de sus objetivos fue eclipsar los juegos del nazismo de Berlín 1936, lo cual es evidente que no consiguieron.

Jesse Owens la pesadilla de Hitler

Berlín 1936 fue un éxito de participación, la mayoría de los países que promulgaron el boicot acudieron a Berlín, incluido los EE.UU y la Francia que promovió Barcelona 1936. Además supuso un éxito rotundo en lo deportivo de la Alemania nazi, a pesar de la célebre humillación de Jesse Owens. Los anfitriones dominaron el medallero con  89 medallas, por cierto incluida una de plata de Helene Mayer, deportista judía de la modalidad de esgrima.  Por lo tanto hasta este aspecto cuidó el aparato propagandístico dirigido por Goebbels. Evidentemente todo fue cara  a la galería, al día siguiente de las olimpiadas siguió la represión judía por parte del nazismo.

Imágenes: commons.wikimedia  vilaweb

Mas info: hablandorepublica.blogspot

El Castillo de Monzón visto desde cinco de sus periodos bélicos.

En la margen derecha del rio Cinca y sobre una colina, aparece uno de los castillos más impresionantes del norte de España. Su denominación como Castillo Templario de Monzón, no hace completo honor a sus 1200 años de historia, sino a la época donde dicho castillo pudo tener su máximo esplendor.

Pocos castillos mantienen la vigencia e importancia durante prácticamente la totalidad de su historia como el castillo de Monzón. Su origen debemos buscarlo en el siglo IX, cuando el territorio oscense estaba dominado por los musulmanes. De dicha época es la torre del homenaje y de la cual todavía se conserva un ajimez restaurado, como fiel reflejo de sus primeros moradores.

El Castillo de Monzón visto desde sus cinco de sus periodos bélicos.
La restaurada torre musulmana del siglo IX

Pero si por algo es conocido este castillo, es por haber asistido como espectador privilegiado, a algunas de las contiendas principales sucedidas en la Península ibérica. Esto le ha llevado a continuas remodelaciones, hasta conseguir la fisonomía actual.

El castillo de Monzón durante la Reconquista.

Como bien es sabido, la Reconquista cristiana de la Península ibérica terminó en 1492, con la toma de Granada por los Reyes Católicos. Pero cuatro siglos antes, los primeros reyes de la Corona de Aragón, deciden expulsar a los musulmanes de los otrora territorios cristianos al sur de los Pirineos.

En esta reconquista será clave la toma del castillo de Monzón, no en vano suponía cortar las comunicaciones entre dos de las taifas musulmanas más importantes. En concreto la Taifa de Zaragoza en manos de los sucesores del rey Al-Muqtadir, mecenas del Palacio de la Aljafería. Y por otro lado la Taifa de Lérida en manos de la dinastía Banu hud. Además de cortar estas comunicaciones existía la necesidad de controlar el curso medio del río Cinca, uno de los principales caminos desde los Pirineos al centro peninsular.

El Castillo de Monzón visto desde sus cinco de sus periodos bélicos.
La iglesia de San Nicolás construida tras la llegada de los primeros templarios.

Así que el Infante de Aragón, Pedro, y futuro rey como Pedro I, conquistó el castillo en el año 1089. A partir de ese momento y hasta 1143 se puede considerar el periodo de máxima actividad belicosa de la reconquista aragonesa. Durante dicho periodo el castillo irá cambiando de manos continuamente, ya que al menos durante dos periodos, los comprendidos entre 1126-1130 y 1136-1141 estuvo nuevamente bajo dominio musulmán. Finalmente la llegada de los caballeros templarios en 1143 pondrá fin a este primer periodo bélico del castillo.

El asedio contra los templarios.

Concretamente más de 150 años duró el paso de los caballeros templarios por el Castillo de Monzón, y por ende de la nueva Corona de Aragón. Templarios y reyes compartieron durante este periodo la lucha contra el infiel del sur de la Península. Pero a finales del siglo XIII comenzará la decadencia de la Orden del Temple.

En el año 1293 Jacques de Molay fue proclamado Maestre del Temple, el principal cargo del mundo de los templarios. Además ese nombramiento fue dos años después de la perdida de Acre, último reducto cristiano de los conquistados en oriente por los cruzados cristianos. Por lo tanto el sino, por el que nacieron los templarios se había perdido.

El Castillo de Monzón visto desde sus cinco de sus periodos bélicos.
Los símbolos templarios están muy presentes en todo el castillo

Así mismo, esto lo debemos unir a las continuas acusaciones a las que fueron sometidos, desde ritos iniciativos, adoración a ídolos no católicos, o practicar la homosexualidad, aspectos muy alejados de la doctrina cristiana. Todo ello sin olvidar su continuo secretismo y sus enormes acumulaciones de riqueza.

En consecuencia el rey de Francia Felipe IV inicia su persecución, tras lo cual en 1312 la Orden Templaria es disuelta y dos años después Jaques de Molay muere en la hoguera como hereje.

Todos estos hechos los podemos trasladar a la Corona de Aragón. Ya que si al principio el Rey Jaime II desistió de ir contra de ellos, pronto es obligado por las circunstancias a cambiar de parecer. Las tropas de la corona inician los asedios a las plazas templarias, una a una van cayendo las más importantes. La primera en rendirse será Peñiscola, tras ella Cantavieja y Miravet entre otras.

Precisamente en este el momento, el Castillo de Monzón vuelve a ser protagonista, puesto que se convertirá en el abanderado de la defensa de la orden de Temple. En definitiva será el último en capitular, aunque rodeado y en solitario nada pudo hacer contra los ejércitos de la Corona de Aragón. La entrega definitiva se llevará a cabo el 24 de Mayo de 1309.

La remodelación durante la Guerra de Sucesión.

La llegada de la Edad Moderna y las guerras contra los franceses, por parte del monarca español,  Felipe IV en el siglo XVII, llevarán a la pérdida progresiva de interés en el castillo y en la ciudad de Monzón.

Pero un nuevo acontecimiento proporcionará un nuevo cambio de rumbo a la historia del Castillo de Monzón. En concreto la Guerra de Sucesión española, que si comenzó con el siglo XVIII, no será hasta 1705 cuando llegue a España.

Esta llegada de la guerra de Sucesión se producirá con el desembarco del archiduque Carlos en Barcelona, con la intención de hacerse con el control que ejercía en España el rey designado como heredero al trono, Felipe V. Durante este primer periodo en los territorios aragoneses se puede decir que vivieron entres dos aguas. Por un lado condes aragoneses apoyaban a Carlos, mientras otros apoyaban a Felipe V. Conviene subrayar que no será hasta el año 1710, cuando la frontera quede establecida en Lérida, que Felipe V mande convertir el Castillo de Monzón una fortaleza Moderna.

El Castillo de Monzón visto desde sus cinco de sus periodos bélicos.
Garita de vigilancia

Para ello se construían baluartes, se colocaran baterías de cañones y se reforzará toda la muralla exterior para contener los ataque modernos a base de cañonazos. Una de las remodelaciones más curiosas tendrá lugar en la torre del homenaje, precisamente la primera en ser construida durante el periodo musulmán. Esta se trató de recortar la altura de la misma, el propósito era evidente, restar un punto de referencia a la artillería enemiga. Esta remodelación es la que ha conferido al Castillo de Monzón la fisonomía actual, más alejada de los castillos medievales, y más cercana a las fortalezas modernas.

El Castillo de Monzón visto desde sus cinco de sus periodos bélicos.
La nueva puerta de entrada, donde se observan las rendijas para las armas de fuego

La Guerra de Independencia en el Castillo de Monzón.

El levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, contra el gobierno francés de José Bonaparte, es el pistoletazo de salida de la Guerra de Independencia española. Solo un año después las tropas francesas dirigidas por el Mariscal Suchet se hacían con el control del Castillo de Monzón.

Tras 4 años de guerra las tropas española inician el asedio al Castillo de Monzón, este está considerado uno de los mayores ejemplos de resistencia por parte del ejército francés. De la táctica usada por las tropas española, ha quedado constancia en las bases del castillo.

El Castillo de Monzón visto desde cinco de sus periodos bélicos.
Las galerías excavadas en piedra.

Varias galerías fueron excavadas, por los soldados españoles, directamente sobre  las rocas  que sustentaban  la zona amurallada del castillo. El propósito era claro, colocar una serie de explosivos que echaran abajo los cimientos del castillo. Algo que no conseguirán entre otros motivos por la resistencia de la montaña. Pero también por el contraataque de los franceses, que excavaron túneles desde los anteriores dormitorios de época templaria, hasta dichas galerías. Todo ello con el firme propósito de abortar el avance de los españoles,mediante la colocación de minas trampa.  Este juego de guerrillas duro más de un año, hasta que el 15 de febrero de 1815 y tras la caída de la ciudad de Lérida, las tropas francesas se ven en la obligación de abandonar el castillo de Monzón.

El castillo de Monzón como escenario de la Guerra Civil española.

Este conflicto no necesita presentación, la guerra sucedida entre 1936 y 1939 tiene su reflejo en la sociedad actual. Aunque sí que es más desconocida la participación del castillo de Monzón en la contienda.

El valle del Cinca fue uno de los sitios más complicados de controlar por la fuerzas del Bando Sublevado. La forma de resistencia fue mediante la elaboración de las denominadas colectividades. En concreto estas estaban formadas por miembros de los partidos republicanos como el PCE, a los que se sumaban los sindicatos pobreros de la CNT y la UGT.

El Castillo de Monzón visto desde cinco de sus periodos bélicos.
La galería excavada en piedra que sirvió como refugio antiaéreo

Para acabar con estas colectividades, aparte de las evidentes detenciones de sus miembros, se inicia una campaña de bombardeos. Es en este punto donde los milicianos deciden utilizar las dependencias del castillo de Monzón con un doble motivo. En concreto como almacén y en segundo lugar como refugio antiaéreo. Para este menester son usadas tanto las galerías subterráneas excavadas un siglo antes por el ejército español, como las dependencias interiores, En concreto una sala también excavada en piedra bajo la antigua iglesia Templaria de San Nicolás. Esta que anteriormente había sido usada como almacén de municiones, caballerizas, e incluso como cárcel, pasará a la historia de la Guerra Civil como refugio antiaéreo de la población de Monzón.

El castillo de Monzón a día de hoy.

Hoy día está catalogado como bien de interés cultural y protegido como monumento nacional. Además se pude visitar de Miércoles a Domingo a un precio de 3€, con los consiguientes descuentos.

Mas información: monzon

Bédeilhac, la cueva prehistórica que protagonizó la 2ª Guerra Mundial.

 

La vertiente norte de la cordillera pirenaica es una enorme muralla compuesta por impresionantes rocas calizas. Su formación tuvo lugar  durante la orogenia alpina, hace 55 millones de años, cuando el choque de las placas africana y europea hizo emerger la cordillera. Tras lo cual, estas rocas fueron sometidas a una gran erosión cárstica, a la que se sumó la erosión superficial de cientos de ríos en su camino al Atlántico. Todo ello ha conformado un paisaje de barrancos, cañones, galerías subterráneas, cavidades y cuevas.

Paisaje típico de la vertiente norte de los Pirineos

Precisamente estas últimas son las que nos ocupan hoy día. Ya que esta constatado que más de un cincuentena de ellas fueron habitadas por el Homo Sapiens tras su llegada a Europa. En concreto a partir del Paleolítico, una de las épocas más frías de nuestro planeta. En Caminando por la historia, ya hemos conocido dos de ellas, estoy hablando de la Cueva de Niaux y sus espectaculares pinturas negras. Y en segundo término la Cueva de Mas d’Azil sin duda una de las más importantes de todos los Pirineos.

El Grabado en placa mas famoso de Bédeilhac, de un joven bisonte

Pero hoy toca hablar de otra de ellas, la cueva de Bédeilha, conocida y estudiada desde el siglo XIX. Pero será precisamente en 1906 cuando Henry Breuil, una vez más, sea quien descubra en su interior pinturas paleolíticas. Tras lo cual, posteriormente fueron datadas como pertenecientes al denominado periodo Magdaleniense, ósea alrededor de hace 15.000 años.  Ahora bien, podríamos catalogar a Bédeilhac como una de tantas cuevas Paleolíticas del Pirineo. Pero lo que la hace especial pasó durante el siglo XX, en concreto durante la 2ª Guerra Mundial.

Una cueva descomunal.

Sin duda es lo primero que salta a la vista. La cueva de Bédeilhac tiene más de un kilómetro de profundidad. Además tiene al menos seis galerías internas donde se han localizados la mayor parte de los restos prehistóricos. Pero lo que más llama la atención, y el motivo que nos atañe, es su espectacular entrada de más de 17 metros de altura y cerca de 50 metros de anchura.

La cueva en una imagen de 2014

Estas descomunales medidas sirvieron para convertirla en un taller de reparaciones durante la 2ª Guerra Mundial, y posiblemente como pista de despegue de los aviones alemanes. Este último aspecto debidamente entrecomillado, ya que la mayoría de estudios se decantan por la falsedad de este último punto.

¿Qué sucedió?

Tras el estallido de la 2ª Guerra Mundial, en el mes de Septiembre de 1939, el gobierno francés decide pasar a la acción. En consecuencia emite una circular donde exige a las industrias, principalmente armamentísticas, su protección ante intentos de sabotaje o destrucción, por parte del rival alemán.

En dicho contexto aparece la figura de Emile Dewoitine, uno de los grandes constructores de aviones franceses. Entre otros, de su taller en Toulouse salía a diario el mejor avión de guerra del ejército francés, me estoy refiriendo al Dewoitine D520.

Dewoitine D 520

Tras desechar la idea de instalarse en la cueva de mas d’Azil.  El empresario de Toulouse decide preparar Bédeilhac para instalar allí su planta de ensamblaje de aviones. Por lo tanto, a finales de 1939 empieza los trabajos de nivelación, y posterior asfaltado de la entrada de la cueva.

En junio de 1940 ya se había habilitado 350 metros, estos sirvieron de cobijo a los primeros aviones que llegaban de Toulouse. Aunque ese mismo mes, todo se detendrá de golpe. El motivo, el armisticio firmado por el Hitler y el Mariscal Pétain, este último el líder del régimen colaboracionista francés. Por cierto y como es conocido,  esta firma se celebró, en el mismo vagón donde tuvo lugar la firma del  armisticio, de la primera Guerra Mundial entre alemanes y franceses. El sitio elegido no fue casualidad, sino la devolución de la humillación que los alemanes habían sufrido en 1918.

A partir de ese momento, la actividad en nuestra protagonista, pasará a un segundo término. Ya que durante la Francia de Vichy, el férreo control alemán imposibilitó su función.

La Wehrmacht toma el control.

El 8 de noviembre de 1942 las tropas aliadas inician la operación Torch. Esta se convierte en un desembarco de tropas aliadas en el norte de África, con la clara intención de acabar con el dominio de Alemania en dicho continente. Además de ser punta de lanza para la ofensiva contra la Italia de Mussolini. La reacción no se hizo esperar, tres días después Alemania finiquitaba los escasos recursos de la Francia de Vichy.

Reparaciones de un avión alemán en Bédeilhac

El peligro para el III Reich era evidente. El control del mediterráneo por parte de los aliados, suponía como ya me he referido, vía libre contra el gran aliado en Europa de la Alemania de Hitler, que no era otra que Italia.

Por dicho motivo la Wehrmacht alemana decide ocupar la cueva de Bédeilhac. Sin duda juega a su favor la estratégica situación. Dicha ocupación se convertirá, en la época más oscura en lo referente a información de esta cueva, durante el periodo de la 2ª Guerra Mundial. Por un lado esta constatada la ocupación de la misma para realizar trabajos de reparación de aviones. Aunque en el aspecto de que sirviera como pista de despegue de aviones alemanes, como ya me referido,  surge la controversia.

Un despegue desde Bédeilhac

Hoy día, la mayoría de historiografía se decanta por que no existió ningún despegue, desde la pista preparada para tal efecto, durante el periodo de la  2ª Guerra Mundial.  A pesar de ello, sigue habiendo las evidentes referencias de testigos que lo aseguran, aunque no se les ha concedido gran credibilidad.

Georges Bonnet si despegó desde Bédeilhac.

En 1972 el piloto de Tarbes, Georges Bonnet, fue invitado a intentar constatar que los despegues y aterrizajes en Bédeilhac eran posibles. De esta manera a los mandos de un Morane Rallye, dicho piloto despegó  y aterrizó en la cueva en varias ocasiones durante ese año. Este hecho lo volvió a repetir  dos años después, en concreto durante el rodaje de un reportaje para la Televisión Francesa, y además con el Morane Rallye  camuflado como un avión de guerra alemán.

El avión de Bennet

Puestos a especular.

Sin ir más lejos, el mítico Stuka alemán, que fue uno de los aviones más utilizados por la Luftwafe alemana durante la 2ª Guerra Mundial. Más concretamente despegando y aterrizando el uno de los portaviones más importantes de Alemania. Me estoy refiriendo al Graf Zeppelin que atesoraba una eslora de 262 metros. Esta medida era muy inferior a los 350 metros acondicionados de la Cueva de Bédeilhac. Por  lo tanto en un principio no parece tan descabellado el tema del despegue de aviones desde Bédeilhac. Por lo que un servidor seguirá buscando evidencias de certeza en este apasionante tema. Aunque poniendo un toque de humor, no me imagino un fallo de cálculo en el aterrizaje.

Por último y pese a todo lo relatado, no valláis a Bedéilhac a preguntar por el avión  de Georges Bonnet expuesto en la entrada. Los guías del complejo lo contemplan, como una anécdota, comparada con la enorme importancia que dicha cueva tiene para la compresión del Paleolítico Superior.

Mas info: grotte-de-bedeilhac

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No le den más vueltas, la muerte de Hitler será de un tiro en la cabeza.

A pesar de la mayor parte de la historiografía mundial da por hecho la muerte de Hitler por suicidio. No es menos cierto, que la falta de los restos humanos del líder nazi han despertado todo tipo de interpretaciones.  Por otro lado destacar, que lo más curioso de la frase que da título a esta entrada, fue escrita por Haffner, cinco años antes del supuesto suicidio de Hitler en su bunker de Berlín.

Antes de entrar en materia, me gustaría explicar algo que me persigue desde que visito los sitios históricos, y no es otra cosa que las sensaciones que a veces estos te despiertan. En concreto esta sucedió durante una de mis visitas a Berlín, en la cual puse mis pies sobre aquel frio e impersonal aparcamiento de tierra. A sabiendas que debajo del cual se encuentran los restos del bunker, donde presuntamente paso sus últimos días Hitler.

la muerte de Hitler será de un tiro en la cabeza
Debajo de este aparcamiento están los restos del bunker de Hitler.

Aunque en un principio aplaudo la decisión de las autoridades berlinesas de cubrirlo bajo toneladas de tierra. Evidentemente con la intención de no convertirlo en un santuario a Hitler. Tuve la extraña sensación que este hecho podía suponer un efecto contrario, ya que algunos se escudan en este hecho, para asegurar que dicha acción está promovida para esconder pruebas de la supervivencia de Hitler.

Estos últimos, se aferran a los supuestos  de una figura como la de Stalin, que perjuraba que Hitler estaba vivo. Obviando que lo más propicio para el régimen comunista, era que el hombre más cruel del mundo, había sido engendrado por el capitalismo. Otros se aferran a la mítica escapada de Martin Bormann por el metro de Berlín, aunque este muriera, ¿porque no pudo escapar Hitler? Sin obviar el manido tema de los dobles de Hitler, y que ha fue visto en Galicia, en la Antártida y por supuesto en el Hotel Edén de Argentina.

El mítico Hotel Edén, fuertemente ligado a un pasado nazi. (foto tomada en 2010)

Todo lo anteriormente comentado del parking de Berlín, volvió a mi cabeza tras leer el estupendo articulo de Jesús García Barcala, La cuestión del cráneo de Hitler,  os animo a leerlo. A modo de resumen decir que el supuesto cráneo del dictador parecía corresponder a una mujer, por lo tanto ser falso.  Tras lo cual, pocos días después,  llegó a mis manos fortuitamente la novena entrega de los Grandes Enigmas de la Humanidad, en ella se describen muchos de los aspectos sobre las sombras de la muerte de Hitler.

En definitiva varios desencadenantes me llevaron a escribir esta entrada. Es evidente que no me mueve el motivo de resolver una de las mayores incógnitas del siglo XX, más que nada, que si no lo han resuelto los grandes expertos imaginaros lo que puede hacer un estudiante de Historia. Pero si de aportar una visión premonitoria, de uno de los periodistas y escritores que mejor conocieron el proceso de nazificación de Alemania.

Sebastian Haffner.

Nació en Berlín en el año 1907, dentro de una familia de clase media que se podía permitir unas mínimas vacaciones. Este aspecto viene a coalición por ser el inicio de su obra biográfica. Ya que precisamente en la vacaciones de 1914 mientras él y su familia estaban de vacaciones estalló la Primera Guerra Mundial. En dicha obra biográfica,  lleva al lector al conocimiento de primera mano del proceso por el cual el nazismo caló en Alemania. Desde unos niños que juegan a la guerra, a la completa humillación de Versalles, o la más cruel de las crisis que se cebó sobre esta nación.

la muerte de Hitler será de un tiro en la cabeza

A pesar de que por algún momento parece justificar el nazismo, nada más lejos de la realidad. Es más, tras conocer los entresijos de la justicia del régimen nazi, decide escapar de Alemania en 1938, considerándose uno más, de las víctimas del nazismo, a pesar de su condición aria.

El lugar elegido para exiliarse, Inglaterra donde se convierte en periodista para The Observer, el periódico de tendencia socialdemócrata. Es en este periodo donde se pierde la pista de su biografía, encontrada por una de sus hijas tras su muerte en 1999 y automáticamente publicada bajo el titulo “Historia de un Alemán”.

Nada más llegar a Inglaterra entre 1939 y 1940 escribe la obra que nos descubre el mismo interior del nazismo. El libro lleva por título; Alemania: Jekyll y Hyde, y como subtitulo un revelador; 1939, el nazismo visto desde dentro.

En este libro Sebastian Haffner nos presenta de primera mano a todos los colaboradores del régimen. También nos radiografía la sociedad alemana, los que están a favor y los que están en contra. Pero además nos acerca a las víctimas, como la familia de su primera novia y de origen judío.

Aunque lo más significativo, para el tema que estamos tratando, es el apartado donde sugiere que Hitler morirá suicidándose.

Si algún día se derrumba el partido, en cinco minutos pondré fin a mi vida con una pistola.

Esta frase de Hitler, que pronunció en 1932, es repetida en varias ocasiones por uno de sus más fieles lugartenientes. En efecto, estoy hablando de Goebbels, por cierto, que extraña coincidencia que se quitara la vida, pocas horas después de que lo hiciera el propio Hitler.

Sebastian Haffner va mucho más allá de la mítica frase: Hitler es Alemania y Alemania es Hitler, pronunciada por el régimen propagandístico del nazismo, en manos de Goebbels. Para el dictador la única importancia de Alemania residía en su partido, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán estaba por encima de todo, tanto de Alemania como de su propia existencia.

Hitler und Schwarz bei der Einweihung des Umbaus des Palais Barlow in der Brienner Straße zum "Braunen Haus", 1930
Una de las múltiples reuniones del Partido Nacionalsocialista de Hitler

Este aspecto se pondrá en evidencia, el día que Hitler pronunció la frase en cuestión. Era en diciembre de 1932, en una reunión con los miembros más importantes del partido. Entre ellos se encontraba Gregor Strasser, conviene subrayar que este era el máximo rival dentro del partido para Hitler y representaba el ala más izquierdista del mismo. Su poder en el partido consistía en haber sido la máxima cabeza visible del mismo durante el encarcelamiento de Hitler.

 Aquel día Kurt von Schleicher, último canciller de la República de Weimar, designó a Gregor Strasser como futuro primer ministro de Prusia. La intención era clara dividir el partido nazi para restarle protagonismo. Cuesta poco imaginar la reacción de Hitler, golpe en la mesa  pronunciamiento de la frase en cuestión y Gregor Strasser de vacaciones y sin ningún cargo en la cartera.

Gregor Stasser, uno de los mayores rivales de Hitler dentro del partido.

Solo dos años después, en la célebre Noche de los Cuchillos Largos, tanto Gregor Strasser, como Kurt von Schleicher morían asesinados de sendos tiros en la nuca.

Para acabar como he comenzado, es evidente que no conocemos la verdad, ya que una minoría se encarga de que las dudas continúen. Pero es evidente que aquel 30 de abril de 1945, la situación del partido nazi, no era la mejor por la que habían pasado, y por lo tanto, si atendemos a Sebastian Haffner,  no le demos más vueltas, la muerte de Hitler como había dejado dicho  fue de un tiro en la cabeza.

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Una mirada a la historia más reciente a través de seis canciones de U2

Sí, es evidente, uno de mis grupos favoritos de música son los irlandeses U2, si a eso le combinamos su elegante forma de acércanos hechos de la historia reciente. Ambos elementos  se convierten en un cóctel perfecto; historia y música.

Antes de seguir con el relato de mis canciones de U2 favoritas, debo destacar su continua defensa de la paz que ha llevado a su líder, Bono, a estar propuesto en dos veces al Premio Nobel de la Paz.

Sin más preámbulo, paso a destacar mis canciones favoritas de U2 y su relación con la historia. Aunque por cierto, de lo primero que hay que hablar es del nombre de la mítica banda irlandesa.

U2.

El primero de mayo de 1960 en plena guerra fría, el Lockhead-U2, un avión espía norteamericano sobrevuela el espacio aéreo soviético. A los mandos el piloto norteamericano Francis Gary Powers, y su misión fotografiar las plataformas de lanzamientos de misiles de largo alcance de la URSS. Evidentemente tras varios avisos sin respuesta es abatido por las baterías soviéticas.

El avión espia de los EE.UU, el U2

Este fue uno de los grandes incidentes de la Guerra Fría, pero también un motivo de ridículo por parte de las autoridades  norteamericanas. En concreto tras perjurar que había sido un error del piloto, sin saber que este estaba vivo. A pesar de las numerosas pruebas de los soviéticos, los EE.UU no dieron su brazo a torcer, convirtiéndose en uno de los momentos más duros de la Guerra Fría.

El piloto que fue acusado de espionaje y condenado a 10 años de prisión, se convertirá en uno de los celebres intercambios del Puente de los espías en Potsdam.

Los miembros de la banda adoptaron  dicho nombre de U2, por cierto elegido entre varios. Aunque también es cierto que muchas veces dicen que lo escogieron por ser sinónimos de Tú también, traducción el YOU TOO en la nomenclatura británica.

Mothers of the disappeared.

Entre 1976 y 1983 Argentina sufría una de las dictaduras más severas de su historia.  En concreto bajo el mando del militar Jorge Videla. Durante dicho periodo, la represión militar llevo a la desaparición de más de 30.000 personas.

En este contexto nacerá,  Las Madres de la Plaza de Mayo, una de las asociaciones reivindicativas más importantes de toda Latinoamérica.  Estas se reúnen desde el 30 de abril de 1977 en dicha plaza de Buenos Aires para reivindicar la desaparición de sus hijos.

Aunque esta sea la más significativa de todas, no es menos cierto lamentablemente, que en Latinoamérica existen más asociaciones de este tipo. Sin ir más lejos en Nicaragua y en El Salvador, en este último país las denominadas Comadres recibieron en 1986 la visita de Bono.

Solo uno meses después, el 9 de marzo de 1987, salía al mercado el disco más importante de nuestros protagonistas. Estoy hablando de The Joshua Tree, en donde la última canción está dedicada a todas las madres latinoamericanas que siguen reclamando que les devuelvan a sus hijos.

Bullet de blue sky

Precisamente en el mismo contexto anterior nacerá otra de las canciones de U2. Aunque esta con otro trasfondo bien diferente. Dos países y dos guerras civiles, y ambas durante la década de los años 80. El Salvador y Nicaragua se convirtieron en los últimos focos de la Guerra Fría. Ya que las grandes potencias mundiales pondrán sus intereses económicos en estos dos países centroamericanos.

Aunque la decadencia de la URSS sumida en su Perestroika desde 1985, dejará definitivamente en manos norteamericanas el futuro de estos pequeños países.

Tras la visita de Bono en 1985 e invitado por Amnistía Internacional a El Salvador y Nicaragua, nacerá esta canción. Definitivamente una dura crítica sobre el llamado primer mundo, que sin pudor utiliza a los más pobres para seguir engrandeciéndose. Sin acusar directamente a los EE.UU, sin duda las balas que cruzan el color azul del cielo vienen de América.

Miss Sarajevo.

En 1991 arrancaba unas de las últimas guerras que han sacudido Europa. Me estoy refiriendo a la Guerra de la antigua Yugoslavia, también conocida como guerra de los Balcanes. Uno de sus más duros episodios tuvo lugar durante los cerca de cuatro años que duró el asedio a la capital bosniana de Sarajevo. Dicho asedio corrió  a cargo de las tropas del vecino Serbio.

Durante este largo periodo de tiempo, una historia llamo la atención del mundo, y también la de Bono. En 1993 un grupo de personas decide llevar a cabo la elección de Miss Sarajevo, dicho concurso fue realizado en uno de los muchos subterráneos acondicionados durante el asedio. El resultado dio como vencedora a Inela Nagic, que en el momento de ser coronada apareció junto a sus compañeras,  con un cartel donde se leía: “no dejes que nos maten”. Además de esto último, se realizó un videoclip del evento que dio la vuelta al mundo.

Meses después Bono componía esta canción, la cual solo fue incluida en el recopilatorio de The Best of 1990-2000. Pero fue interpretada en la gira Popmart Tour, llevando el video del concurso de Miss Sarajevo  a todos los rincones del mundo. Por último destacar que Bono tuvo un compañero de excepción a la hora de interpretar este tema, me refiero al gran Luciano Pavarotti.

Sunday Bloody Sunday.

Volvemos atrás en el tiempo hasta el 30 de enero de 1972. Ese día en un barrio católico de la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte, es convocada una manifestación. El motivo la protesta a favor de los derechos civiles de una serie de personas, acusadas de pertenecer al ejército republicano de Irlanda del Norte (IRA). Ya que fueron encarceladas sin juicio previo.

La manifestación que contó con más de 15.000 personas se inicio pacíficamente, pero bajo la condición, por parte del ejército del Reino Unido, de que los manifestantes no salieran del perímetro de los barrios Católicos.  A pesar de lo cual un grupo de manifestantes  abandonó la disciplina de la manifestación, y arremetió con piedras contra los soldados británicos. La respuesta del Primer batallón de paracaidistas del Reino Unido fue abrir fuego contra los manifestantes. En consecuencia 13 personas murieron y una más, al cabo de unos meses.

Once años después, el 11 de Marzo de 1983 salió al mercado el álbum War, en el cual su tercera canción fue Sunday Bloody Sunday. Desde ese momento se ha convertido en la canción protesta favorita de los fans del grupo irlandés. Aunque Bono y la banda siempre hayan defendido que es un alegato contra cualquier tipo de violencia, a pesar de lo cual, todos conocemos el origen de esta canción.

En este momento me gustaría hacer un inciso personal. Ya que debo reconocer que espere pacientemente la interpretación de este tema en Londres, durante el concierto que pude presenciar in situ en octubre de 2015. Tras comenzar los inconfundibles primeros acordes del tema, unos ligeros silbidos irrumpieron en el O2 londinense. La respuesta del resto del público no se hizo esperar, y acabo siendo interpretada  al unísono por la gran mayoría, de los miles de asistentes.

City of blinding lights.

Detrás de esta canción hay una de las historias más emotivas de la banda. Ya que en un principio, era una vieja canción que rondaba la cabeza de Bono, desde la primera vez en su vida que piso Londres. Esta última ciudad, para él suponía “la ciudad de las luces brillantes”. Pese a todo la canción seguía en uno de los cajones del artista irlandés, del cual será sacada por uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XXI.

Lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York no necesita presentación, sin duda el atentado terrorista más atroz de la historia y que cambió para siempre la seguridad en el mundo. 45 días después del terrible atentado y durante la gira Elevation Tour,  la banda irlandesa llegaba a Nueva York.  El hecho sucedió durante la interpretación del mítico tema Where the streets have no Name. Ya que mientras sonaba dicho tema, no pararon de salir lágrimas de los ojos de los asistentes. Esos ojos brillantes se incluirán en el estribillo de la canción que verá la luz el 6 de junio de 2005.

Pero esta canción, no acaba aquí  su cita con la historia, ya que  el 19 de enero de 2009 el primer presidente de color de los EE.UU, Barack Obama,  era investido. No es difícil adivinar que una de las canciones que se interpretó aquel día fuera esta. Pero además fue una de las principales protagonistas de la campaña electoral del candidato Obama.

One.

Para el final dejo como es habitual el plato fuerte. Sin duda mi canción favorita de U2 y en especial cuando es interpretada a dúo por Bono y Mary J. Blige.

El día 9 de noviembre de 1989 saltaba por los aires el mayor símbolo de la guerra fría, el muro de la vergüenza en Berlín, que separó durante 28 años familias enteras. Con su caída nacía la Alemania unida, y por otro lado el One de U2. En esta canción Bono nos plantea una clara metáfora entre el desamor y la guerra, sin amor nunca habrá paz.

Este tema de U2 se ha convertido en el himno de un mundo unido, y por ende de los derechos humanos. Desde entonces la banda lo interpreta en la mayoría de los conciertos. Por último una apreciación personal sobre este tema, ya que siempre lo he considerado la adaptación al mundo de U2, por parte de Bono, de uno de los temas más míticos de la historia de la música, me refiero el Imagine de John Lennon.

Hasta aquí el repaso a la historia reciente a través de las canciones de U2. A los que por cierto, afortunadamente volveré a reencontrar el próximo día 18 de julio. En su nueva gira mundial con motivo del 30 cumpleaños del su álbum más vendido, The Joshua Tree.

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La guardia Suiza, cinco curiosidades sobre el toque de color del Vaticano

Cualquier apasionado de la historia, tiene una visita obligada en Roma, y por ende el Vaticano, donde la Guardia Suiza custodia el estado más pequeño del mundo. Debo de reconocer que durante mi visita en 2011, a pesar de ser un entusiasta viajero y enamorado de la historia, no acudí a Roma con la misma predisposición que tendría hoy. Por este motivo, me decidí hace unos días a tirar de la recopilación de imágenes de mi viaje. En realidad mi intención era buscar una inspiración  para escribir sobre algo sobre la ciudad eterna.

Aunque después de ver las fotografías del coliseo, del foro o del Panteón de Roma. En realidad lo que más me llamo la atención, fue esta imagen tomada a mi salida del Vaticano. Conviene subrayar que con cierto malestar, ya que no permitieron la entrada de mi mujer, por no llevar un jersey con mangas, estando Roma en alerta por calor  con temperaturas superiores a 40ºC.

La guardia Suiza, cinco curiosidades

Sinceramente no conocía a estos personajes, aunque era evidente tras el saludo a los prelados, que serían una especie de policía del Vaticano. Recuerdo que tras mi visita, me informé para conocer mejor a la Guardia Suiza del Vaticano. Tras ver la foto, decidí escribir sobre el tema en cuestión, encontrando entre otras, estas cinco curiosidades que nos ayudarán a todos a conocerlos un poco mejor.

¿La guardia Suiza?

Evidentemente para mí la primera cuestión; ¿Qué hace una guardia Suiza en el Vaticano?

Para conocer su llegada a San Pedro debemos remontarnos a finales de la Edad Media. A pesar de que hoy día,  el Vaticano es el estado más pequeño del mundo, no siempre ha sido así. Ya que es necesario recalcar que  los Estados Pontificios, como se conocía este territorio en dicha época, era uno de los principales estados de la península Itálica.

Por otro lado debemos hacer constar la necesidad de protección de los Papas del Renacimiento, no en vano movían grandes sumas de dinero. Ya que a finales del siglo XV los Papas se convirtieron en mecenas de los más reputados artistas del momento. En concreto Julio II que será el promotor de la Guardia Suiza se rodeó de los pintores más importantes del Renacimiento, estoy hablado de Rafael o Miguel Ángel.

A pesar de contar con un ejército propio, en esos momentos bajo el mando del español Cesar Borgia, Julio II decidió incorporar una guardia personal para la seguridad de los Papas.

La guardia Suiza, cinco curiosidades

Los elegidos los valerosos suizos, aquellos mismos que habían acabado con el Ducado de Borgoña, el gran aliado de Inglaterra en el continente, para su lucha contra Francia en la guerra de los Cien Años. Además a finales de la Edad Media, Suiza se componía de diversos cantones, sin política ni ejercito propio, por lo cual la salida perfecta para este ejército fue incorporarse a la disciplina de los Papas del Renacimiento. En definitiva el 21 de enero de 1506, 150 suizos llegan a los Estados Pontificios para proteger a los Papas.

El peor momento de la Guardia Suiza del Vaticano.

Solo habían pasado 21 años cuando llegó la gran piedra de toque para la Guardia Suiza.  En 1527 las tropas del ejército imperial de Carlos V saquean Roma. Uno de los motivos el descontento de los soldados españoles y alemanes por la falta de remuneración, y además la ayuda del Papado al rival, la Francia de Francisco I.

Durante el saqueo que duró ocho días se encaminaron a San Pedro, con el firme propósito de arrestar al Papa. Dos serán las razones por las cuales se salve el Papa Clemente VII. La primera la defensa a ultranza de la guardia Suiza, de los cuales solo sobrevivieron 42 guardias de los 189 existentes en ese momento. Y en segundo lugar un túnel secreto de 800 metros que unía San Pedro con el Castillo de Sant Angelo, lugar por donde huyó junto al resto de la Guardia Suiza.

Tras los terribles hechos la Guardia suiza casi desaparece. Además el Papa, se quedó bajo la custodia del ejército imperial. No será hasta 1548 cuando el Papa Paulo III, vuelva a contar con la protección de la Guardia Suiza, por cierto hasta la llegada de Napoleón en el siglo XIX.

El ejercito más pequeño del mundo.

Volviendo a hoy día, el estado más pequeño del mundo, también tiene el ejército más pequeño del mundo. Aunque este punto puede suscitar controversia, ya que para algunos, la Guardia Suiza es una policía y en cambio para otros es un ejército. Conviene subrayar que para estos últimos, su misión como protectores militares del Estado del Vaticano,  les confiere dicha denominación.

Por lo tanto con 150 hombres es el ejército más pequeño del mundo. Para los curiosos: al siguiente de la lista más de uno le cambiaba el destino, ya que el segundo ejercito más pequeño del mundo es el de la islas Seychelles, con alrededor de 650 hombres.

¿A qué se debe su colorido?

El actual uniforme con  los vistosos colores rojos, amarillos y azules fue diseñado por Jules Repond en 1910. Pese a que este aspecto también puede estar rodeado de polémica, ya que muchos aseguran que es un diseño del mismísimo Miguel Ángel. Aunque lo más probable es que si que haya una cierta conexión, ya que el diseño de Jules pudo ser realizado tras examinar los cuadros del pintor del Renacimiento.

escudo de los Papas de la familia Medici.

Lo más concreto es el origen de los colores, ya que son los mimos que adornan el escudo de los Papas de la familia Medici, entre otros Clemente VII, el Papa que fue obligado a huir a Sant Angelo.

¿Qué necesitas para entrar en la Guardia Suiza?

Pues a priori, no debe ser fácil obtener un puesto en la guardia personal de los Papas del Vaticano. Entre los principales requisitos ser católico y suizo, y además medir como mínimo 1,74 cm  y tener entre 19 y 30 años. Si coinciden todas estas premisas, se tiene que realizar la instrucción en el ejército suizo y obtener una cara de recomendación. Tras lo cual, y solo si estas soltero puedes pertenecer a la Guardia Suiza del Vaticano, Solo después de dos años de servicio y con el permiso de un capellán pueden casarse.

Pues hasta aquí ha llegado mi curiosidad por la Guardia Suiza. Si alguna vez te decides acudir a San Pedro, ya conocerás mejor a esos personajes que dan el toque de color al mismísimo Vaticano.

Belchite Viejo, visitas guiadas al más cruel escenario de la Guerra Civil

El pasado mes de abril, tuve la oportunidad de asistir a una de las visitas guiadas al pueblo de Belchite viejo. A pesar de que realmente te quedas sin palabras, no quiero dejar de felicitar al  municipio de Belchite, por emprender esta labor en el año 2012.

Belchite Viejo, visitas guiadas
Entrada a Belchite Viejo

En dicho año se decide cerrar todo acceso al pueblo viejo, ya que hasta entonces era de libre acceso.  Con el objetivo de preservar a las ruinas de Belchite del continuo deterioro, a partir de ese momento se vuelve imprescindible entrar al mismo acompañado de un guía.  Definitivamente es necesario aplaudir el gran acierto de esta iniciativa.

¿Pero que es Belchite?

Belchite es un pueblo situado a unos 45 km al sur de Zaragoza. Su posición como lugar de paso, ha sido determinante en el devenir de su historia. Hoy día tiene censados alrededor de 1.600 habitantes, y su principal actividad es la agricultura, especialmente para la elaboración de aceite de oliva.

Aunque su mayor conocimiento se debe a los hechos sucedidos durante la guerra civil española, donde quedará completamente destruido el pueblo de Belchite viejo. Dichas ruinas están hoy día situadas a las afueras de pueblo nuevo. Es necesario recalcar, que Belchite estuvo habitado los días previos a la guerra civil por más de 4.000 personas.

Breve historia de Belchite

Como ya he comentado Belchite es un lugar de paso, un verdadero cruce de caminos. De ahí que haya sido poblado, como mínimo, desde la Edad de Bronce. Así mismo ha sido hogar de celtiberos, romanos y árabes, hasta que en el año 1117 Alfonso I lo conquistara, para convertirlo en cristiano.

Aunque su verdadero auge le llegara en la Edad Moderna, y a ese periodo de la historia pertenecen sus mejores edificaciones. La más importante la Iglesia de Sant Martin de Tours, que aunque fue levantada en estilo gótico-mudéjar en el siglo XIV,  deberá esperar a dicho periodo, para mostrar todo el esplendor de los estilos renacentista y barroco de la época. Además se construirá la otra iglesia del municipio, en este caso consagrada a San Juan. Todo este complejo clerical se completará con dos conventos, el  de San Agustín y el de San Rafael, además de un seminario, todos en el estilo mudéjar aragonés.

Iglesia de San Martin de Tours en Belchite
Iglesia de San Martin de Tours y el seminario a la izquierda.

A partir del siglo XIX comenzará el calvario de Belchite, como nombran sus guías; “todas las guerras venían a parar aquí”. La primera la Guerra de la Independencia, y tras la cual vendrían las guerras Carlistas. A pesar de la dureza de estas, lo peor estaría por llegar.

La Batalla de Belchite en la Guerra Civil Española.

Una de las más crueles de la Guerra Civil. El bando franquista había tomado la población, destituyendo a la corporación municipal nada más comenzar la contienda. Llegado el verano de 1937, las tropas republicanas se encuentran que están a punto de perder uno de sus feudos importantes. En concreto el norte de España, donde ya habían perdido ciudades importantes como Bilbao. Por lo cual el ejército republicano decide tomar Zaragoza, de este modo las tropas de Franco desviarían su atención, pudiendo aliviar la situación del norte.

Calle de Belchite Viejo
Por esta calle escapaban de noche los ciudadanos de Belchite bajo una lluvia de balas.

Para ello era muy importante tomar el nudo de comunicaciones que era Belchite. La Batalla comenzó la madrugada del 24 de Agosto y finalizó el 6 de septiembre de ese año 1937. El resultado dos terribles semanas de combate cuerpo a cuerpo, y “casa por casa”. Tras lo cual los republicanos toman Belchite, con 5000 cuerpos en las calles. De poco le sirvió, ya que Zaragoza nunca fue tomada y el resultado final de la guerra es de sobras conocido. La guinda al pastel la pondrán las cuatro bombas arrojadas por la patrulla Cóndor, al servicio de las tropas del bando sublevado, fueron de tal tamaño que “sacaron agua de este desierto”, nuevamente palabras de la guía.

Tras la guerra, Belchite quedó destruido. Pero el nuevo gobierno de España encabezado por el General Franco, decide no reconstruir el pueblo. En vista de convertirlo en parte de la propaganda del régimen para mostrar los desmanes republicanos.

El pueblo Nuevo.

Para compensar esta situación el régimen decide la construcción del Pueblo Nuevo. Dicho pueblo es construido con la mano de obra de los presos republicanos, e inaugurado en 1954. A pesar de lo cual el Pueblo Viejo siguió dando cobijo a los que se negaron a abandonar Belchite hasta 10 años después, cuando son entregadas las ultimas viviendas del Pueblo Nuevo.

Iglesia nueva de Sant Martin de Tours.
Iglesia nueva de Sant Martin de Tours.

Plató de cine y banco de pruebas de los fenómenos paranormales.

Exactamente en eso, y en zona de juegos para los niños de Belchite, se convirtieron las ruinas del Pueblo Viejo. En otras palabras, gran cantidad de curiosos comenzaron a llegar al municipio, en busca de almas y espíritus atrapados en esas ruinas. Todavía hoy día, con las visitas guiadas, dejan sus grabadoras puestas en cualquiera de las iglesias para captar las voces que se dicen escuchar.

Iglesia de San Juan de Belchite Viejo
Iglesia de San Juan, plató de el Laberinto del Fauno.

Por otro lado, ha servido como plató de cine de múltiples reportajes sobre la guerra civil. Además en sus calles han rodado directores como Terry Gilliam, o Albert Boadella. Sin olvidar, la más mítica de la imágenes del Laberinto del Fauno de Benicio del Toro. En concreto sobre el ábside de la destruida iglesia de San Juan.

Las visitas guiadas desde 2012.

Sin duda, el verdadero objetivo de este modesto artículo, aplaudir esta decisión. Conviene subrayar, como ya he dicho, que en el año 2012 el gobierno municipal decide cerrar todos los accesos a Belchite Viejo. A continuación y tras una gran labor de recopilación de información se deciden comenzar dichas visitas guiadas.

Puerta del pueblo viejo de Belchite
Frase escrita en fechas recientes por uno de los supervivientes de Belchite.

Centrándome exclusivamente en las visitas históricas, a la cual yo me dirigí, dos son desde mi punto de vista los grandes aciertos:

Los excelentes guías de Belchite.

En primer lugar la excepcional neutralidad de estas visitas guiadas, las cuales atienden rigurosamente a los hechos sucedidos. Deseo subrayar que esto no es nada fácil, solo han pasado 80 años y no existe perspectiva histórica para valorar fríamente lo sucedido.

En segundo lugar por la elección de los guías, todos ellos son oriundos de Belchite y residentes, o bien hijos de los mismos. No quiero desvelar el nombre de la que nos instruyó en nuestra visita, ya que como ella mismo nos reveló cualquiera de ellos lo hubiera hecho igual. Todos se conocen el pueblo al dedillo, sus historias, sus rincones o la casa de sus padres, en incluso todos los lugares por los que ellos solían jugar a pesar de las advertencias de los mayores. Además de contarte como algunos de los supervivientes de la terrible Batalla de Belchite, en concreto comentó que cuatro siguen vivos, se acercan todavía a algunas de estas visitas.

Sin lugar a dudas, en este lugar las “batallitas” de los abuelos, toman un cariz especial. Ya que por ejemplo son capaces de recordarnos  cómo cruzaban por el pueblo bajo las ráfagas de las armas, con el fin de escapar del escenario de la Batalla.

Por todo ello es enormemente recomendable, las visitas guiadas a Belchite Viejo. Así mismo destacar que existen varias modalidades de visita, tanto diurnas, como nocturnas. Para reservar cualquiera de ellas, os dejo el siguiente enlace: belchite

Albert Le Lay el héroe anónimo de Canfranc en la 2GM

En un pequeño y angosto valle pirenaico de la provincia de Huesca, surge una de las construcciones más importantes de principios del siglo XX en España. Efectivamente, estoy hablando de la célebre Estación Internacional de Canfranc, la cual recibe el sobrenombre de Internacional porque fue gestionada desde un principio por los dos países, España y Francia.

Su historia está llena de continuos problemas, desde su inauguración en 1928, hasta su cierre definitivo en 1970. Por ella han pasado las crisis económicas, la guerra civil española y la 2ª Guerra Mundial. Precisamente durante esta última surgirá la historia de nuestro protagonista Albert Le Lay.

El Schindler de Canfranc, Albert Le Lay
Estado actual de la Estación Internacional, en imagen el único tren que circula hoy día, y conocido como el Canfranero

Francia dividida en dos.

A modo de resumen y para ponernos en situación, es preciso recordar la ocupación de régimen nazi de la mitad de los territorios de Francia. Dicha ocupación se produjo a partir de la toma de Paris, por las tropas alemanas, el 14 de junio de 1940. A partir de ese momento nacían estas dos Francias, por un lado la ocupada y por otro lado la Francia de Vichy. Esta última por decirlo de alguna manera la Francia Libre, pero evidentemente bajo una enorme presión. Así mismo destacar que especialmente en esta zona, surgirá la denominada resistencia nazi, entre los principales mandos del neutralizado ejército francés.

Albert Le lay

El Schindler de Canfranc, Albert Le Lay
Imagen de la llegada de Albert Le Lay a Canfranc. Hoy día mostrada en los carteles turísticos de la estación.

Durante ese año 1940, Albert Le Lay llega Canfranc tras ser nombrado jefe de la aduana francesa. A los pocos meses se puso en contacto con él uno de los líderes de la resistencia francesa, el Coronel  Gilbert Renault, más conocido como el Coronel Remy.

A partir de ese momento Albert Le Lay se puso al servicio de la resistencia francesa. Evidentemente su puesto en la aduana de Canfranc, era propicio para este cometido. Así por ejemplo colaboró en el paso de la primera radio usada por la Resistencia francesa, o hizo de enlace del correo entre los aliados y la resistencia. Además de salvaguardar la vida de muchos judíos, que huían del régimen nazi impuesto en Francia.

El Schindler de Canfranc, Albert Le Lay
Vagón del año 1933. Posiblemente uno de los usados durante la 2ª Guerra Mundial en Canfranc.

Durante los años que duró dicha proeza, uno de los principales cometidos de dicha línea férrea era el transporte de materiales, desde España a la zona ocupada por Alemania. Es decir, el régimen franquista español vendía a la Alemania nazi materias primas necesarias para la guerra, en este caso principalmente hierro y wolframio. Por lo tanto, en estos trenes como en algunos de pasajeros, pasaron muchos judíos para salvarse de los Campos de Concentración.

Albert Le Lay y los judíos.

El trabajo de Albert Le Lay consistía en esconderlos en los vagones de estos trenes, desde en falsos compartimientos, hasta incluso adosados en los bajos de los trenes. Aunque otros, con más suerte,   simplemente pasaban camuflados entre otros viajeros. También se ocupaba de recoger a aquellos que se aventuraban a cruzar las montañas pirenaicas. Evidentemente para ello contó con muchos colaboradores. Una vez en Canfranc los dotaba de los visados necesarios, para proseguir camino hacia la libertad.

El Schindler de Canfranc, Albert Le Lay
Andén de la parte española.

Acerca de las personas que pudieron llegar a ser ayudadas por Albert Le Lay no existen cifras concretas. Así mismo destacar que la gran mayoría serian personas desconocidas, pero por otro lado, también ha quedado constancia, de su ayuda a personajes ilustres. Entre otros, el pintor francés de origen bielorruso Marc Chagall. También Joséphine Baker, uno de los iconos musicales de la época, y además reconocida como una de las grandes colaboradoras de la Resistencia Francesa. Y por último, algunos familiares de uno de los judíos más ilustres de principios del siglo XX, el inventor del psicoanálisis Sigmund Freud.

La huida de Albert Le Lay.

Pero tan gran hazaña tendrá los días contados. Dado que la Gestapo alemana tenía policías infiltrados tanto entre la Francia de Vichy como en la España franquista. Además de la grave situación, que supuso la ocupación completa de Francia, por las tropas nazis en noviembre de 1942. En concreto, en septiembre de 1943 llegan noticias desde Oloron, una de las poblaciones más importantes del otro lado de los Pirineos. La Gestapo se dirigía a apresar a Albert Le Lay, al cual no le queda más remedio que seguir los pasos de los judíos ayudados.

Gracias a la ayuda de sus vecinos consiguió llegar a Madrid, desde donde necesito la ayuda de la embajada del Reino Unido para escapar definitivamente. En concreto huyó junto a su mujer y uno de sus hijos a Argel, lugar donde residía el gobierno de la Francia libre encabezado por De Gaulle, allí paso el resto de la 2ª Guerra Mundial.

Su vuelta a Canfranc.

El Schindler de Canfranc, Albert Le Lay
Cae la noche sobre Canfranc.

Tras acabar la 2ª Guerra Mundial  volvió a Canfranc. Todo ello a pesar de tener suculentas ofertas por parte del nuevo gobierno francés para instalarse en Paris. Albert Le Lay demostró que quería permanecer en el anonimato, sus palabras a sus allegados giraban en torno a ello. Además se debía a los canfraneses, aquellos que como el mismo, arriesgaron su vida por ayudar a los demás. Albert Le Lay siguió en su puesto como jefe de la aduana francesa de Canfranc hasta 1957, cuando fue obligado a irse a Bayona. Finalmente morirá en 1988 en San Juan de Luz, a la edad de 89 años y manteniendo su anonimato.

José Antonio Blanco.

Aquí comienza la otra parte de la historia, José Antonio Blanco periodista de Televisión Española, junto a otra serie de compañeros, se deciden entrado el siglo XXI  a recuperar la memoria de este héroe anónimo. Todo ello gracias a unos papeles encontrados por Jonathan Díaz, un conductor de autobuses que hacía en el año 2000 el trayecto fronterizo Jaca-Oloron.

Desde entonces José Antonio Blanco comenzó una meticulosa recopilación de información, ayudado por los familiares de Albert Le Lay. Entre ellos conoció a su hija, que desgraciadamente murió solo unos días después de hablar con José Antonio. Pero la gran ayuda le vino de uno de sus nietos, Victor Fairén. Este sí, decidido a sacar a su abuelo del anonimato.

El resultado de toda esta investigación se puede ver en el documental “el rey de Canfranc”, dirigido por el propio José Antonio Blanco, y su compañero Manuel Priede, y estrenado en TVE en el verano de 2013.

Por cierto, este documental fue inspirador para mi reciente visita a la Estación Internacional de Canfranc y de retruque a este humilde artículo. El cual deseo que lleve la curiosidad a todos sus lectores sobre esta importante figura de la historia del siglo XX.

Esta y otras historias relacionadas las encontraréis en esta magnifica publicación de Ramón J. Campo.

¿por cierto, me ayudareis a compartirlo?

La Mussara, uno de los pueblos abandonados más bonitos en el siglo XX

 

La Mussara es uno de los cientos de pueblos de España que quedaron deshabitados en el pasado siglo XX. Aunque una gran mayoría fueran en las regiones del centro de España, nuestro protagonista lo encontramos en las Montañas de Prades situadas en interior de la provincia de Tarragona. Además, curiosamente este pueblo no aparece en las cientos de listas que se publican hablando de este fenómeno geográfico y cultural.

 

El éxodo rural del siglo XX

Estamos ante uno de los grandes problemas del  siglo XX en España. La gran causa de la despoblación del mundo rural es la falta de recursos económicos para mantener la población. Por otro lado existía el efecto llamada de las grandes ciudades. En vista de que estas ofrecían mejores salarios, mayor posibilidad de trabajo, y todo ello complementado con equipamientos y servicios. En definitiva un mayor nivel de bienestar.

La despoblación en España ha seguido un patrón común. El primer paso consistía en la marcha de los jóvenes y los adultos. La consecuencia el envejecimiento de la población, como además no existía posibilidad de regeneración acababa en muy pocos años con las poblaciones rurales.

El siglo XX en España no propició la llegada de la despoblación. Más aún, en 1940 tras la Guerra civil la población rural incluso había aumentado en cifras cuantitativas. No así en cuanto a porcentaje entre rural y urbano, sus cifras ya delataban el proceso que sería imparable unos años después.

La gran despoblación del mundo rural se produjo entre 1950 y 1975, en términos generales la caída fue incluso superior al 50%. Son muy pocas las personas en España que no les ha tocado vivir un caso de cerca, ya que un enorme porcentaje de la población actual es hija de dicho efecto demográfico. De ahí su enorme importancia.

Este fenómeno migratorio del mundo rural al urbano se vio bruscamente frenado en los años 80. El motivo las crisis económicas, en especial la de 1973 que lastró la economía española durante toda la década de los años 70. El paro llegó a las ciudades, con lo que el atractivo y el llamado efecto llamada cesó gradualmente.

La Mussara es un claro ejemplo.

Las primeras noticias que tenemos de La Mussara son del siglo XII, y documentadas en la iglesia parroquial. A pesar de lo cual se piensa que su fundación puedo ser árabe, aunque no se han encontrado restos arqueológicos de esta apreciación. Pero su posición  geográfica y su similitud con la vecina Siurana, nos llevan a pensar en un pasado común.

Su época dorada será en el siglo XIX. En especial está bien documentada su participación en las guerras carlistas, como refugio de estos. Durante dicha época esta población subsistía gracias a sus productos agrícolas como el trigo, la patata y la leña y su producción ganadera de ovejas y vacas.

Pero en el siglo XX siguió al detalle lo expuesto anteriormente. Si en 1900 vivían en La Mussarra 291 personas, solo 60 años después quedó completamente deshabitada.

La Mussarra en la actualidad.

Hoy día sus ruinas son una de las atracciones turísticas de la Sierra de Prades. Su emplazamiento es espectacular. La Mussara está situada sobre una magnífica atalaya, desde la cual se observa el mediterráneo y gran parte de las costas de Tarragona. Gran cantidad de curiosos llegan al pueblo simplemente para pasear, o realizar las fotos de rigor.

En este punto final me gustaría añadir una apreciación personal. La Mussara como ya he comentado es el claro ejemplo de la despoblación rural del siglo XX. Ahora   bien, su futuro hubiese podido ser muy distinto, si el turismo rural hubiera aparecido unos años antes. En los años 80 del siglo XX, dicho turismo inició una imparable progresión, pero la degradación del pueblo de La Mussara se había convertido en irreversible. Lamentablemente hoy sus visitantes no pueden disfrutar de unos de los pueblos más bonitos de Cataluña.

No quiero acabar sin subrayar, mi intención de profundizar en la historia de la despoblación rural en el siglo XX en España. A través de diferentes aspectos de la misma, así como de diferentes puntos de vista. Tras esta entrada sobre el tema, vendrán otras, para intentar configurar un amplio panorama sobre los hechos de este fenómeno cultural e histórico.