Bielowieza, el último refugio del Bisonte de Altamira está en peligro.

En el fondo es sumamente complicado adivinar el papel que ejerció el bisonte europeo en el Paleolítico superior.  Aunque evidentemente tuvo que tener uno de los principales.

Solo es necesario observar la denominada capilla Sixtina de la prehistoria, la cueva cántabra de Altamira, para hacernos una idea de dicho papel. El porqué, de que los artistas paleolíticos pintaran los bisontes en el techo de esta cueva es algo que nunca conoceremos con certeza. Del mismo modo que tampoco conoceremos porqué fue el animal más pintado, sumando todas las representaciones artísticas paleolíticas, conocidas hoy día. A todo esto debemos sumar, que posiblemente y con datos de registro arqueológicos, fue de los menos consumidos por el hombre en dicha época. Evidentemente todos estos datos llevan a los expertos a pensar en una especie de mitología hacia ese animal, por parte del hombre del paleolítico.

El bisonte de la cueva de Altamira

Todo lo relatado sucedió hace más de 10.000 años, cuando el bisonte europeo dominaba las estepas heladas de la gélida Europa. En concreto a finales de la última glaciación conocida.

El punto y final de esta glaciación llevo a nuevos sistemas de vida, a modo de resumen podemos señalar la llegada de los grandes bosques a Europa y el posterior Neolítico.  Donde el Homo Sapiens comenzó a dominar todo el territorio. En consecuencia se procedió a través de miles de años al arrinconamiento de especies animales. En las próximas líneas descubriremos el lugar donde fueron a parar los descendientes del bisonte de Altamira. Además de conocer el peligro al que hoy día están sometidos.

El refugio de bisonte en el último gran bosque primario de Europa.

Entre los estados de Polonia y Bielorrusia encontramos el último de los grandes bosques primarios europeos.  Aunque existan algunos otros, tanto en los Balcanes, como en Escandinavia, no se pueden considerar “grandes bosques”. Esto es debido a que son reductos minoritarios, y en cierta forma invadidos por bosques secundarios.

Cuando hablamos de bosques primarios, nos referimos  aquellos en los que el ser humano no ha actuado de forma directa sobre los mismos. Además hoy día se pueden encontrar en ellos especies vegetales primitivas, además deben posibilitar la presencia estable de especies de animales autóctonos.

Una excursión en bicicleta por el enorme bosque primario

Bielowieza cumple sobradamente estos requisitos, por lo menos de momento. Por dicho motivo fue declarada Reserva de la Biosfera en 1976 y Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1979.  Ambos títulos pertenecían en un principio solo a la parte polaca, ya que fue la más interesada en preservar estos bosques primarios. Años después tras la desintegración de la URSS, estos títulos llegaron a la parte bielorrusa, pese a lo cual hoy día es más habitual y sencillo visitar la parte polaca.  En concreto porque  no existen las restricciones del país exsoviético, en la que no se puede acceder sin un permiso previo del gobierno.

Por lo tanto lo que leeréis  a continuación se basa en la parte polaca, que tuve el gusto de visitar en 2015.  En primer lugar destacar que se accede desde el municipio fronterizo del mismo nombre, Bielowieza. Dicho parque está abierto todo el año, pero hay que tener en cuenta la climatología, ya que posee el típico clima continental, de inviernos secos y fríos con veranos cálidos y más lluviosos.

¿Qué es Bielowieza?

Sin duda la parte más interesante de la Selva de Bielowieza son sus espectaculares bosques primarios, todo el parque y los alrededores son la morada del bosque templado europeo en su máximo esplendor, olmos, fresnos, hayas, robles y en especial espectaculares abetos. Todo ello aderezado por un magnífico sotobosque, del cual no se retiran los árboles caídos, formando el hogar de insectos y hongos, que mezclados con helechos y musgos confieren esta espectacular selva única en Europa.

El rico sotobosque de Bielowieza

Desgraciadamente no podemos decir lo mismo de los grandes animales, no es que no hallan actualmente, sino que su población ha sido continuamente mutilada durante la historia. En la actualidad el bosque está ocupado por gran cantidad de cérvidos; como alces, corzos o ciervos, junto a otras especies como jabalíes, nutrias, tejones y castores. Entre los depredadores, lobos, corzos y linces, la mayoría de ellos reintroducidos en el siglo XX.

La misma suerte corrió nuestro protagonista, el bisonte europeo. Bielowieza posee hoy día, prácticamente el último reducto en Europa de esta especie animal. Que, como ya hemos comentado durante el paleolítico, ocupó uno de los primeros puestos entre las preferencias de los artistas que pintaron las cuevas.

Breve historia del bisonte europeo en Bielowieza.

El bisonte ha estado históricamente en manos de los habitantes del bosque de Bielowieza.  Desde los reyes polacos, instalados en las cercanías del parque, a partir del siglo XV a modo de residencia de verano.Para los cuales los bisontes suponían su coto privado de caza y solo ellos podían cazarlo, este hecho sin embargo, llevó en un principio a su mantenimiento y procreación.

Peor le irá al bisonte, la llegada de los rusos en el siglo XIX y los alemanes a principios del siglo XX. Ya que estos últimos fueron los encargados de acabar, precisamente, con el último de los bisontes de Bielowieza en 1912.

 Por suerte en 1929, y con la vuelta de los polacos, se reintrodujeron cuatro ejemplares comprados a los zoológicos europeos.  Estos pese a las vicisitudes de la ocupación rusa, y alemana en la posterior Segunda Guerra Mundial, consiguieron sobrevivir. En concreto,  hoy día más de 400 ejemplares viven en libertad en dicho bosque.

Visitar Bielowieza

Existen múltiples formas de conocer el parque, desde rutas senderistas, rutas en bicicleta, o en trineo en invierno. Pero la única forma de ver en libertad a los animales es a través de los guías del parque, no se puede acceder a la parte central del mismo sin la compañía de uno de ellos.

Para lo cual deberemos dirigirnos a la única cabaña que existe en la entrada del mismo, allí nos informaran perfectamente de todas las rutas existentes, nunca te aseguran por completo la visualización de estos animales, pero es evidente que conocen todos los itinerarios de estos animales. La mejor hora para verlos es antes de amanecer, como en esta zona sobre todo en verano es muy pronto hay que madrugar para observarlos.

Entrada al Parque Nacional de Bielowieza

Para los menos madrugadores o que no tengan la preparación para largas caminatas que requiere su avistamiento, (hasta 6 horas), existe en las inmediaciones un reciento cerrado con varios ejemplares en cautiverio.

¿Por qué está en peligro Bielowieza?

Entre las primeras frases de este artículo dejada en el aire un inquietante; “por lo menos de momento”. Ya que todo este fenomenal espacio natural se ha puesto en peligro en 2016.  El gobierno polaco puso en práctica un proyecto de tala masiva de abetos, supuestamente para acabar o minimizar una plaga de escarabajos, que según dicho gobierno pueden acabar con el ecosistema.

 Las protestas de los ecologistas no se hicieron esperar, en junio llegó una comisión de Greenpeace para investigar en la zona, después de la cual no queda clara la intención del gobierno.  Por un lado los responsables del parque aseguran que solo se está talando la zona periférica del parque, según ellos es necesario para salvar el resto de los arboles. Para el grupo ecologista, estos insectos llevan mucho tiempo en el bosque y antes nunca había supuesto una preocupación.  Por otro lado los ecologistas aseguran que las talas de 2016 triplican las del año anterior. Es evidente que la venta de madera es uno de los negocios más productivos de esta zona de Europa y  por lo tanto puede estar detrás del permiso del gobierno.

Pero lo cierto es que uno de los dos está poniendo en peligro la naturaleza, ¿es el escarabajo o el ser humano? espero que las próximas noticias sean más halagüeñas, por el bien del último gran bosque de la Europa Occidental.

Mas info: bialowieza  lavanguardia

Imágenes: commons.wikimedia

El puerto de Gdansk, del ámbar Báltico a Lech Walesa

Tras mi visita a Gdansk, esta ciudad del norte de Polonia bañada por el Báltico, varias serán las cosas que me llamen la atención. A través de las cuales me gustaría mostraros aspectos de su historia

La historia milenaria del ámbar del Báltico

La primera de ellas es la que proclama su eslogan: “La perla del Báltico”, es evidente que es un juego de palabras. Por una parte su belleza es incuestionable, en especial su “Ruta Real” que une a través de la calle Dluga, la Puerta Alta con nuestro protagonista el puerto o muelle de Gdansk. Pero a lo que realmente hace referencia es a uno de sus tesoros más preciados, el Ámbar. Este es una de las principales fuentes de ingresos de los comerciantes de Gdansk hoy y desde hace miles de años.

Lo de hoy es evidente; decenas de comercios pueblan el puerto de Gdanks, con múltiples modelos de joyas realizados con el ámbar del Báltico. Dicho de otra manera, os será imposible salir del puerto sin comprar una de estas piezas.

El ámbar es una resina fósil de color ocre, aunque con gran variedad de tonos. Desde la antigüedad se le han atribuido poderes curativos, místicos y mágicos, además el ámbar es usado en muchas culturas como amuleto de la suerte y la protección. Se conoce su uso desde hace miles de años.

La amplia variedad de colores del ámbar del Báltico

Pero será en el siglo XIX cuando Heinrich Schliemann, durante unas excavaciones en Grecia sorprenda con la noticia de que el ámbar del Báltico había llegado allí. Fue durante el descubrimiento de las tumbas guerreras micénicas. En concreto excavando el Circulo A de Micenas, Schliemann encontró entre los ajuares de un guerrero micénico una espada con incrustaciones de ámbar del Báltico. Hay que mencionar que están datadas concretamente en el año 1550 aC. Por lo tanto, sí entre el Báltico y Micenas hay cerca de 3000 km, está pieza vino a demostrar que existía un comercio a gran distancia hace 3500 años.

Pueden en este punto surgir dudas: ¿esa pieza provenía de Gdanks? Es evidente que no lo podemos asegurar, pero que era ámbar del Báltico si es seguro. A pesar de que el ámbar se produce en otras partes del mundo, en ninguna posee las características especiales que hacen de este ámbar el más codiciado. Gracias a su alto contenido en ácido succínico, que le proporciona mayor poder curativo.

La Gdanks medieval.

A continuación daremos un salto en el tiempo hacia la Danzig medieval,  ya que ese era el nombre de esta ciudad bajo el dominio alemán. Durante la Edad Media, Danzig era una de las ciudades de la Liga Hanseática. Conviene subrayar que esta era una unión de ciudades independientes, que ejercía el control del comercio en el Báltico. Su nacimiento fue en 1356 y su periodo de máximo esplendor entre los siglos XIV y XVI. Durante los cuales comerció con Europa Occidental, principalmente: madera, trigo, pieles y centeno.

Esto se hace patente en una de las principales atracciones turísticas del muelle de Gdanks. La conocida como Vieja Grúa se mandó a construir a mediados del siglo XV, y en dicha época pudo ser la más grande del mundo. En realidad es un impresionante edificio de madera que contiene un mecanismo a base de poleas, estas son movidas por los pies de varios hombres. El resultado; el levantamiento de más de 2 toneladas de peso entre cuatro de ellos. Su principal utilidad consistía en la fabricación de barcos, con dicho sistema era más sencillo levantar las grandes piezas como por ejemplo los mástiles. Por otro lado, la grúa en cuestión favoreció ampliamente el duro trabajo de carga de los barcos. Pongamos por caso, los barriles de cerveza, uno de los principales productos de Danzig.

La Vieja Grúa está abierta al público, por alrededor de 2€ se accede a la misma. Con el fin de conocer su funcionamiento, a través de un pequeño museo explicativo.

Los astilleros del siglo XX.

La última parada del viaje nos lleva a los astilleros fundados en 1945, justo al fin de la 2ª Guerra Mundial. Estos se encuentran  escasamente un kilómetro al norte del puerto medieval. Fueron fundados durante el dominio comunista, su nombre lo dice todo: Astilleros Lenin.

Su encuentro con la historia comienza en el año 1970. Todo comenzó con las protestas de los trabajadores de los astilleros, por la subida de precios por parte del gobierno comunista. Este último mandó al ejército a reprimir el levantamiento de los trabajadores. El resultado 39 muertos.

Tendrían que pasar 10 años para que surgiera con fuerza la figura del hombre, que encaminará definitivamente a Polonia hacia  la democracia:

El líder de Solidaridad en 1980

Lech Walesa, electricista de los astilleros y expulsado de los mismos en el año 1976. Volverá en 1980 para fundar el primer sindicato católico de la Polonia comunista. Su nombre Solidaridad. Hay que decir que durante el primer año consiguió varios de sus propósitos. En definitiva, mejorar la vida de los trabajadores de los astilleros. Pero Moscú no dio tregua, un año después en 1981 pone al frente del gobierno un militar afín al régimen soviético, Jaruzelski. Por lo que se refiere a Lech Walesa fue arrestado y enviado a la cárcel, donde pasará los próximos 11 meses.

Pero era evidente que algo estaba cambiando. En 1983, poco después de ser excarcelado Lech Walesa se le concede el Premio Nobel de la Paz. Esto será una primera advertencia al comunismo. Por otro lado dos años después llega al gobierno de Moscú el reformista Gorbachov y su Perestroika. Y continuación llegó el  fracaso de Jaruzelski en las elecciones de 1987.

En conclusión, todo desencadenó en las primeras elecciones libres de Polonia tras la 2ª Guerra Mundial.  El año 1990 Lech Walesa llegaba al gobierno por abrumadora mayoría, aunque evidentemente delante no tuvo un camino de rosas. En la actualidad el país del Báltico sigue intentando equiparar su economía a la europea. En la llamada Europa de dos velocidades sigue ocupando un puesto en la segunda.

Monumento a los fallecidos en los disturbios de 1970

Los astilleros de Gdanks están presididos por la enorme estatua de tres cruces católicas, de las cuales penden unas anclas. Son el monumento a los caídos en 1970. Hay que mencionar por último el museo del sindicato solidaridad, a escaso 100 metros del monumento. Su visita es gratuita y nos acerca a la historia del sindicato y en consecuencia al paso del comunismo al capitalismo.

Imágenes: commons.wikimedia

Más información: porotoverde  wikipedia biografiasyvidas

El cuartel general de Hitler durante la 2ª Guerra Mundial (Wolfsschaze)

La región de Mazuria es una de las más espectaculares de Polonia, gracias a los más de 2.700 lagos de origen glaciar. Además fue la elegida por Adolf Hitler para construir su refugio, desde donde poder controlar la II Guerra Mundial.

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Imagen de la idílica región de Mazuria, sin duda de las más bonitas de Polonia.

He de reconocer, que en mi viaje a Polonia en el verano de 2015, este lugar no se encontraba en mi agenda de visitas, y por lo tanto agradecer a mi amigo Antonio Martínez el consejo de acudir al mismo. “No me digas que vas a Polonia y no vas a ver la guarida del Lobo“; fueron sus palabras la tarde antes de salir de viaje. Sinceramente yo no conocía tal destino.

Como llegar.

Sobre este aspecto comentar que no es sencillo. Yo personalmente acudí con coche particular, la zona es preciosa, pero las carreteras de Polonia dejan mucho que desear. Por lo tanto, mi consejo para llegar es armarse de paciencia y alquilar un coche en los aeropuertos más cercanos:

  • Varsovia a 234 km
  • Gdansk a 241 km

Aunque también existe la posibilidad de llegar con transporte público.  Es decir, mediante un tren a la localidad de Ketrzyn, desde la cual salen varios autobuses diarios hasta dicho lugar. Aunque evidentemente es una opción complicada. Por último informarse de las visitas organizadas desde Varsovia, pero preparar un buena cantidad de dinero. Sobre el alojamiento: la zona esta preparada para el turismo, ya que incluso existe un hotel en la propias instalaciones.

Recomendaciones.

Una vez allí, el recorrido es de unas tres horas a pie. Aunque se pueden contratar guías privados, no encontré en español , pero existen audioguías y planos completos de las instalaciones. Los que se atrevan con los idiomas, los guías en Inglés, alemán o ruso son historiadores y ofrecen sus servicios en la misma puerta. Así mismo hay que tener en cuanta varias cosas para la visita.  Conviene subrayar que es una zona de selva, por lo tanto lo primero es un calzado adecuado, si es invierno o el clima esta húmedo mejor impermeables. Mientras que en verano es imprescindible acudir con repelente de insectos. Por lo demás nada en especial, el lugar esta perfectamente señalado punto por punto, para hacer la visita.

¿Qué vamos a ver?

Vamos a ver una auténtica ciudad escondida entre la selva de Mazuria, evidentemente destruida. Más de un centenar de edificios; entre ellos bunkers, cuarteles, hospitales, una estación de tren, oficinas de correos o telégrafos, etc.  Precisamente desde los que Hitler dirigió gran parte de la II Guerra Mundial. Lo más impresionante del lugar es que se puede entrar en algunos de estos edificios totalmente destruidos. A fin de imaginar como se pudo llevar a cabo dicha destrucción, ya que algunas paredes superaban los 9 metros de ancho. Definitivamente no es un lugar apto para personas con claustrofobia, además es importante seguir el recorrido con los mapas del complejo.

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¿Que sucedió alli?

Ante lo podamos pensar, Hitler no dirigió la II Segunda Guerra mundial desde Berlín.  Sino que hizo construir varios puestos como este, con el fin de esconderse de los múltiples ataques que recibió, de los cuales se han contabilizado más de 40.

Uno de ellos, precisamente en estas instalaciones en julio de 1944, estuvo a punto de acabar con su vida. Hay que mencionar además que fue uno de los principales atentados que sufrió Hitler. Dicho atentado fue realizado mediante un maletín bomba, por uno de los altos oficiales del ejército de alemán, el  Coronel Claus von Stauffenberg. En realidad  hoy día considerado como unos de los líderes de la resistencia contra el nazismo en Alemania. Realmente Hitler se salvó por que en el último instante se cambió el lugar de la reunión, pese a lo cual murieron 4 de sus ayudantes. Por otra parte comentar que lo sucedido allí ha sido  llevado al cine entre otros por Tom Cruise, en la película Valkiria.

Breve historia de La guarida del Lobo.

Un año después del inicio de la II Guerra Mundial y de su llegada a  Polonia, por lo tanto en Otoño de 1940. Hitler decide la construcción de su ciudad militar, el puesto elegido no es casualidad, la frondosa selva en los alrededores de Ketrzyn cumplía una la doble misión. Por un lado un magnifico escondite, y por otro la cercanía a su verdadero objetivo tras los primeros compases de la Guerra. Esta no era otra que la Operación Barbarroja, que consistía en la ocupación de la URSS. El estado comunista que empezó siendo su aliado en la guerra y se acabará convirtiendo en su gran enemigo. Es más, dicha operación se lanzó el 21 de Junio de 1941, solo 3 días después el 24 de dicho mes, Hitler llegaba a Wolfsschaze para ponerse al mando de las operaciones.

Desde aquel día, y hasta la retirada alemana de Polonia a finales de 1944, se ha calculado que Hitler pasó más de 800 días en ese lugar. Pero no estuvo solo, cerca de 2000 personas vivieron de manera estable en dichas instalaciones. Así, por ejemplo, desde soldados hasta los más altos mandos, muchos de ellos junto a sus familias. Estas instalaciones sirvieron como lugar de residencia de los más destacados dirigentes nazis, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels o Hermann Goering tenían sus propios bunkers privados al lado del de Hitler.

El final de este complejo fue motivado por la inminente llegada de las tropas soviéticas a finales de 1944. Hitler se ve obligado a abandonar el lugar,  y dirigirse a los bunkers de Berlín. De ahí que la noche del 24 al 25 de enero de 1945, miles de explosivos colocados por las tropas alemanas hacen saltar por los aires la guarida del Lobo.

En definitiva podemos pensar, que fue uno de los lugares más importantes de la II Guerra Mundial.  Con el fin de ofrecer una  idea de lo que se puede ver allí, os invito a esta  galería de imágenes.

 

Museo Memorial Auschwitz-Birkenau

Publicar un post como este, puede generar dudas sobre la conveniencia de hacerlo o  no , aunque es evidente que todos deseamos que nunca se hubiera  tenido que publicar.

aniversario liberación de Auschwitz
72 años separan hoy día esta imagen, ¿hemos aprendido algo?

La visita la realice en el verano de 2015 y siendo sincero, le dí muchas vueltas al hecho de ir o no ir, soy un apasionado de la historia del siglo XX, aquella que a veces no podemos considerar ni historia, ya que todo es tan reciente que no tenemos  la perspectiva necesaria para valorarla debidamente. Pero al final, acudí en el último momento y por lo tanto me quedé sin plazas en las visitas guiadas y me dieron pase para última hora de la tarde en visita por libre, no me arrepiento para nada ni de entrar, ni de acudir sin guía, con solo las cifras y el silencio que se respira en un lugar, que pueden visitarlo al unisono miles de personas queda todo dicho. 1.300.000 prisioneros, con mas de 1.100.000 muertos en su mayoría judíos, pero también presos de guerra y sospechosos de ir en contra del régimen nazi.

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Situación:

Como llegar:

Partiendo de que es el museo más visitado de Polonia, podemos imaginar las facilidades para acudir al mismo. Decenas de tours salen del centro de Cracovia cada día, con el paquete completo de guía y viaje.

Si queréis visitarlo por vuestra cuenta, está situado en la afueras de la localidad de Oswiecim, escasamente a 15 minutos a pie, existe una estación de tren y autobús que conectan con el centro de la  ciudad de Cracovia en poco mas de una hora, el precio muy asequible, como en general el transporte público en Polonia.

El aeropuerto internacional más cercano es el de Cracovia a 56 km. como se puede imaginar, todo parte de esta turística ciudad.

Si llegáis en coche existen múltiples aparcamientos, la gente no suele acudir por su cuenta y no hay ningún problema para aparcar, por lo tanto un buen consejo es alquilar un coche.

¿Como visitarlo?

Existen varias formas, las ya nombradas con los múltiples tours, o bien con un guía del mismo museo, que en el siguiente enlace se puede adquirir:

http://visit.auschwitz.org/

Si no lo lleváis reservado a través de dicha web, queda otra opción, madrugar y estar a primera hora (sobre las 8 de la mañana), suelen quedar plazas libres en los diferentes turnos de entrada ya sea con guía, español, inglés, alemán, ruso, francés e italiano o bien por libre.

¿Como se puede hacer por libre?

Más que el como, sería el porqué. Es evidente que un guía te relatará cientos de curiosidades del lugar, pero sinceramente muchas son anécdotas, lo pude comprobar al acercarme durante mis más de 5 horas de visita a varios grupos. La visita por libre te ofrece tu propia reflexión, la cual es fácil, murieron más de un millón de personas.

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Mi consejo si lo visitáis sin guía, es empezar por el campo de concentración de Birkenau, dicho de otra forma el más grande. Recorrerlo, son más de dos horas, por medio de inmensos barracones, en unos se pueden entrar y en otros no, son replicas los unos de los otros. La típica imagen de la vía de entrada de los trenes cargados de presos, es de este campo, lo que realmente impresiona es su enorme tamaño, una gran parte de las instalaciones fueron destruidas por los nazis para borrar pruebas del exterminio, hoy en día se encuentra igual que en el momento de la liberación.

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Después vamos a Auschwitz, este es el verdadero museo, desde la puerta con su más que renombrada frase de: “el trabajo nos hará libres”. Aquí ya no son barracones, sino edificios de tres plantas. Es muy difícil describir lo que podemos ver aquí; son pequeños museos a las víctimas, unos de ellos hechos por los países que fueron ocupados por el nazismo, como Hungría, República Checa, Rumanía, etc. En otros encontramos objetos personales encontrados en la liberación, o uno de los mas impresionantes que contiene una obra de arte que simula los millones de kilómetros de pelo que contaron a los presos. Personalmente me gustaría destacar uno de los pabellones, donde han mantenido las fotografías realizadas a los presos, de repente te pones a llorar y no sabes porque, el resto de la visita se convierte en una angustia, pero sin duda necesaria.  Dejar para el final los crematorios, (los únicos dejados en pie por las tropas nazis en su afán de borrar las huellas del crimen), aquí ya si que sobran todas las palabras.

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 Su importancia histórica.

La Alemania nazi de Hitler nace después de la 1ª Guerra Mundial, el sentimiento de derrota y humillación entre los alemanes después del resultado de La Paz de Versalles, donde se culpa por completo a Alemania de la Gran Guerra y se le insta a pagar todos los desperfectos, es aprovechado por el mayor asesino del siglo XX para llegar al poder. En una época entre guerras donde la población alemana sufrió una de sus mayores crisis económica de la historia, Hitler encontró la solución a través del rearme del ejercito, el denominado revisionismo alemán estaba en marcha.

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No quedaba más que ponerlo en practica, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadía Polonia, la 2ª Guerra Mundial estaba en marcha. Solo unos meses después arrancaba la construcción  del Campo de concentración de Auschwitz, bajo la supervisión de uno de los más terribles lugartenientes de Hitler, el alemán Heinrich Himmler. Su primer cometido prisión de presos políticos, pronto llegaran a él los primeros judíos y rápidamente se quedó pequeño. En 1941 se comenzó la construcción del que debía ser uno de los mayores horrores de la historia, el campo de Birkenau a tres kilómetros del anterior, si el primero sirvió como prisión, en el segundo llegaban directamente para el crematorio, los que tenían un “poco de suerte“, eran utilizados para experimentos, para acabar como los primeros. Mas de un millón de personas fueron gaseadas indiscriminadamente, la capacidad de cada cámara de gas podía ser de mas de 2500 seres humanos.

¿Por qué me he decidido a escribir este post?

Parece mentira, que solo hayan pasado 75 años de aquel horror. ¿Hemos aprendido algo como sociedad?, si la historia esta para aprender de ella, ¿Por qué se cometen tantos errores?. Ya desde la misma solución, un nuevo país para las víctimas, no hace falta ir más allá en los problemas entre Israel y Palestina. Pero sobre todo los recientes problemas contra la nueva oleadas de refugiados que llegan huyendo de guerras y que ha vuelto a devuelto la esperanza a la extrema derecha de poder llegar al poder en países como Austria (finalmente no, pero cerca anduvo), Francia e incluso estados de Alemania. Por todo ello me he decidido a escribir esto, que el recuerdo de este horror nos aleje de soluciones extremistas que basan su éxito en el odio al diferente.

José Maria Escalante.